Voilier Multi-coque

2012-02-03T23:27:00.002-05:00

2012-02-03T23:25:00.004-05:00

CHOCOBO EST À VENDRE!!!

MANTA-40 (1997)

$$$$ 249,900.000 $$$$$

Notre aventure arrivant à sa fin, nous devons passer à la partie déchirante de vendre Chocobo. Nous sommes présentement à mettre à jour notre page ‘’Bateau’’ avec la plus récente liste d’équipement et de photos. Vous pouvez nous contacter par email :

ChocoboOnTrip@gmail.com

On s’amuse tout simplement.

2012-01-26T10:44:00.008-05:00

Avec l’accomplissement titanesque de notre circumnavigation derrière nous, nous prenons maintenant la vie un peu plus relaxe à St-Martin qui est un endroit où il est assez facile de le faire. Il y a un panoplie de restaurants et de magasins pour manger et trouver toutes les pièces de bateau que nous avions besoin pour faire toutes ces petites réparations qui n’étaient pas fondamentalement importantes mais qu’il faut bien faire un jour. Et c’est grosso-modo ce que nous avons fait; manger et travailler sur le bateau. Comme quelqu’un l’a déjà dit : La vie de croisière en bateau c’est réparer le bateau dans des endroits exotiques. St-Martin est définitivement l’endroit pour prouver cette définition!

Pour ce qui est de la bouffe, Grand Case est le village où il faut aller et l’endroit où Danielle et moi aimons aller est ce que nous appelons ‘’La place des BBQ’’. Fondamentalement, il s’agit de quatre restaurants qui ont mis leurs grills dans une petite place extérieure en face de leur établissement et où ils servent des repas aux nombreux touristes visitant Grand Case. Le village est renommé pour ses restos dispendieux et haut de gamme mais notre portefeuille force systématiquement nos cerveaux à les ignorer et à les éliminer complètement de notre réalité. C’est pour cela que nous préférons toujours aller à la place des BBQ où l’on trouve des repas à prix raisonnable et où ils acceptent les dollar US à parité avec l’Euro ce qui représente une réduction de 35% juste avec cela! Ainsi, pour environs $10 nous avons une palette de côtes levées et des mets d’accompagnement parfaitement grillée sur du charbon de bois mis dans un baril coupé en deux avec une grille sur le dessus.

La photo que nous avons publié dans notre article ‘’Nous avons fait le tour du monde!’’ n’était pas la seule que nous ayons pris cette journée là. Nous ne savions pas trop quel ton donner à cette photo et à la fin nous avons choisi une photo sérieuse à cause de l’importance de l’évènement. Par contre, Danielle était assez enjouée ce jour-là et avait une idée assez différente sur la façon de présenter l’achèvement de l’exploit d’une vie! Mais à la fin, c’est mon attitude fade et sérieuse l’a emporté sur le choix de la photo mais tout de même les autres photos que nous avons pris ce jour-là valle la peine d’être montrées.

Nous avons fait le tour du monde!

2012-01-19T17:35:00.001-05:00

Nous l'avons fait! Le 4 janvier 2012, Danielle et moi avons officiellement complété la circumnavigation de la terre à bord de Chocobo, notre voilier catamaran de 40 pieds, alors que nous traversions notre propre sillage au large de l’île de St-Martin dans les Caraïbes où nous étions passés en 2009. Pour réussir cet exploit d’une vie, nous avons navigué 29262 miles nautiques (54427 km), voyagé durant 3 ans, 3 mois et 22 jours ou 1208 jours, avons visité 48 pays, traversé trois océans, navigué avec succès à travers les eaux infestées de pirates les plus dangereuses du monde, côtoyé le meilleur et le pire de ce que l’humanité a à offrir et nous nous sommes prélassé dans les plus beaux paysages du monde. Mais bien que cela représente un objectif majeur dans notre périple, notre voyage ne se termine pas pour autant puisque nous avons encore au moins six mois de croisière devant nous. Et pour ceux qui aiment les chiffres, notre voyage nous a coûté à ce jour US $179976.03 pour une moyenne mensuelle de US $4499.40. C’est très cher mais ça en valait chaque cent!
Maintenant c’est le temps de célébrer!

Arrivés à St-Martin (encore).

2012-01-19T17:32:00.003-05:00

Nous sommes arrivés à Grand Case sur l’île de St-Martin en provenance de Low Bay sur l’île de Barbuda le 4 janvier 2012 après un passage de 78 miles nautiques (145 km) qui nous a pris 14 heures pour une vitesse moyenne de 5.6 nœuds. Notre arrivée à Grand Case marque l’achèvement de notre circumnavigation de la terre.

Des vacances au paradis.

2012-01-05T10:17:00.005-05:00

Si nous avions su à quel point les plages d’Antigua et surtout de Barbuda étaient belles lorsque nous somme passé dans le coin au début de notre voyage nous aurions pris la peine de faire un détour pour venir ici au lieu de continuer directement vers le sud. Des plages de plusieurs kilomètres de long en sable fin font le plaisir des visiteurs. Après deux ans de navigation rapide ça fait vraiment du bien de s’arrêter pour savourer la plage, de travailler un peu sur le bateau et de se baigner avec les poissons.

Mais Barbuda ce n’est pas seulement les plus belles plages du monde mais également un des plus grands sanctuaires de frégates au monde. Des dizaines de milliers de ces oiseaux majestueux nichent dans les terres humides formées par l’énorme lagon que l’on trouve au milieu de l’île. Durant la période de reproduction, les mâles gonflent leur gorge rouge pour indiquer aux femelles leur disponibilité et dans la mesure du possible pour les impressionner. Apparemment, pour les frégates la taille c’est important! Selon notre guide, une fois que la femelle à fait son choix alors les choses vont assez vite. Après les échanges de gènes d’usage, la femelle pond un seul œuf mais c’est le mâle qui aura la responsabilité de le couver. Par contre, la femelle aura, elle, la tâche d’aller chercher la nourriture pour le poussin et pour le père également. Être un père à la maison doit avoir ses avantages non?

Comme je l’ai déjà mentionné, nous n’avons eu aucuns bris durant notre traversée de l’Atlantique et nous étions tout fiers de la solidité de Chocobo et tout et tout. Mais si rien n’a éclaté durant la traversée, cela ne voulait pas dire que rien ne se brisait! Je devais grimper au haut du mat pour aller changer une antenne de radio VHF qui est décédée dans un saut périlleux mortel du bout du mat directement sur le pont alors que nous quittions Arrecife dans les Canaries. Ce n’était pas une tâche très important alors j’ai procrastiné jusqu’à être de ce côté de l’océan avant de monter là haut. Grimper en haut du mât est toujours une expérience intéressante. Je dois m’assoir dans un harnais fait avec une planche en bois qui sert comme d’une chaise d’où son nom de ‘’bosun’s chair’’. La chaise est attachée à la drisse de la voile principale (c’est la corde utilisée pour hisser la voile principale) et Danielle me monte en haut du mat en utilisant le winch (treuil) électrique. Cela semble bien simple en théorie mais le problème c’est que le winch en question n’est pas vraiment fait pour hisser 86 kg (190 lbs) de muscles et d’eau. Ok, peut-être un peu de graisse aussi mais le point c’est que je suis trop lourd pour winch et que je doive me tirer en même temps pour réduire la charge. Dans les films on voit des hommes se hisser à 100m de haut avec une seule main mais dans la réalité ce n’est pas aussi facile surtout pour un gars qui a travaillé toute sa vie devant un ordinateur! Arrivé au sommet du mât de 15m (50ft), je suis complètement épuisé et c’est à ce moment là que le travail commence ce qui veut dire de faire un travail de minutie et de précision pendant que les vagues font tanguer le bateau. Un petit balancement ce n’est rien de trop grave lorsqu’on est au niveau du pont mais au bout d’une perche de 15m il y a un facteur d’amplification assez important merci. Des gens sont venus à passer avec leur dinghy juste à côté de Chocobo alors que j’étais au bout et ont même été jusqu’à nous envoyer la main en nous souhaitant ‘’Joyeux Noël!’’ alors que leur redoutable sillage glissait vers nous. Lorsque la vague qu’ils ont crée a finalement atteint Chocobo et qu’il s’est mis à se balancer j’ai dû arrêter tous ce que je faisais pour me cramponner à deux bras autour du mât pendant que je me balançait comme un métronome tout en me retenant de leur dire où ils pouvaient bien se le foutre leur ‘’Joyeux Noël’’ de mes deux! Bien sûr, rien n’a fonctionné comme prévu et j’ai du monter et descendre trois fois du mât avant que l’antenne fonctionne finalement correctement.

Mais pendant que je jouais à Tarzan avec le mât, j’ai remarqué que l’attache T-Ball du hauban de bâbord était presque complètement coupée. Les haubans sont de gros câbles d’acier inoxydable qui tiennent le mât en place. La photo montre la coupure dans l’attache de 5/8’’ (16mm) en forme de T qui sert à attacher le hauban au mât. Si le dernier morceau d’acier qui restait était venu à se rompre lors de notre traversée alors nous aurions perdu le mât! Nous avons acheté ce câble en Australie il y a maintenant un an et demie alors qu’ils sont supposés être bons pour dix ans. Par chance, il y a un bon réparateur de gréements à Falmouth à Antigua et nous avons pu avoir un nouveau hauban en moins d’une journée. Évidement, j’ai du remonter en haut du mât deux fois de plus mais à ce point-là j’avais compris le truc et de plus mes nouveaux muscles que je venais de découvrir s’étaient développés et j’étais en mesure de me hisser maintenant plus facilement.

Je ne pouvais passer à côté de cette photo du ‘’STAD AMSTERDAM’’ que nous avons croisé à Falmouth à Antigua et qui est à mon avis le plus beau grand voilier au monde.

A la découverte d'Antigua.

2011-12-28T07:34:00.006-05:00

Après deux semaines en mer nous pouvons enfin relaxer et récupérer de notre manque de sommeil ainsi que recommencer à utiliser nos muscles sous le chaud soleil des Caraïbes. Sans trop que je sache comment, j’ai attrapé un microbe ou un virus pendant notre séjour au Cap Vert et à environs à mi-chemin dans l’Atlantique j’ai développé une infection pulmonaire qui m’a pris toute une semaine à guérir après notre arrivée ici. Mais parler que j’étais malade commence à être répétitif puisqu’il semble que j’attrape quelque chose de nouveau à chaque pays que nous faisons! Par contre, sur une note plus joyeuse je suis allé faire une activité assez spéciale qu’ils offrent ici à Antigua. Cela s’appelle le ‘’Antigua Rainforest Canopy Tour’’ et consiste en fait à porter un harnais et à glisser sur les zip lines lesquelles sont tirées entre deux gros arbres. C’était vraiment amusant mais malheureusement j’ai dû y allé seul puisqu’il était totalement hors de question que Danielle fasse une telle activité. Voyez-vous, Danielle n’a pas de problème à se précipiter à la proue du bateau pour aller réparer une corde qui se serait brisé alors que nous traversons une tempête, et elle l’a vraiment fait dans le passé, mais son vertige chronique l’empêche de monter sur un escabeau de 3 pieds (1m) de haut! Il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’elle s’est désistée lorsqu’est venu le temps de glisser sur un câble à 100 pieds (30m) au dessus de la forêt! Mais tout le manque était pour elle car les 12 zip lines et les neuf ponts à obstacles suspendus étaient exceptionnellement amusants.

Nous sommes définitivement de retour dans les Caraïbes qui est le seul endroit au monde où l’on retrouve des stations services sans essences! Mais sérieusement, s’ils n’ont pas d’essence alors qu’est-ce qu’ils font au juste? Ils vendent des barres de chocolat? Ils sont évidement à la merci du cargo qui fait la livraison mais c’est exactement pourquoi la communauté mercantile a inventé un concept très intéressant qui s’appelle : l’inventaire! Mais apparemment, ce concept obscur n’est pas encore arrivé dans les îles du sud. Mais une partie de notre récupération implique une certaine consommation d’alcool et un soir Danielle a décidé de chercher la recette des shooters B52 et a trouvé que le cocktail en question était composé de Tia-Maria, de crème Irlandaise et de Grand Marinier lesquels doivent être versés avec habilité en couches distinctes. Il est apparu que nous avions tous ces ingrédients à bord et après avoir utilisé le dos d’une petite cuillère pour verser les différents liquides : voilà! Je ne sais pas combien nous en avons bu exactement car après 12 j’ai arrêté de compter mais je sais par contre que lorsque le Grand Marinier est venu à manquer nous l’avons remplacé par du Brandy acheté au Gibraltar. À ce moment là, bien que les couches ne fussent plus aussi bien séparées, soit par manque de disparité dans la gravité spécifique de chacun des liquides ou bien par la dégradation chronique de nos facultés motrices, le gout était quand même bon. Et comme Danielle l’a si brillamment dit ‘’Bahhhh une fois que c’est dans nos estomacs ça fait plus de différences …. Hic!’’

Le 23 décembre était mon anniversaire et nous avons eu un agréable souper dans un restaurant top chic avec les équipages de ‘’Karacool’’ en arrière plan et de ‘’Adagio III’’ sur la droite. Il n’y a pas grand-chose à dire de ce souper sinon que j’ai maintenant un peu plus de cheveux gris mais que j’ai toujours un cœur jeune et une femme merveilleuse.
Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous et nous vous souhaitons le meilleur pour l’année qui vient.

Nous avons traversé l’Atlantique!

2011-12-14T11:55:00.004-05:00

Nous l’avons fait! Suivant le sillage de Christophe Colomb, nous avons traversé l’océan Atlantique dans un passage de 2111M (3926 km). Deux semaines auront été nécessaires pour ce grand accomplissement et ce fût avec soulagement que nous avons crié ‘’Terre!’’ lorsque l’île d’Antigua s’est dessinée à l’horizon. Deux semaines en mer à se faire balancer dans toutes les directions par les vagues ça draine l’énergie de deux marins en mauvaise forme physique comme nous. Il faut vraiment que nous arrêtions de boire et que nous commencions à nous entrainer à la place! Dans l’esprit de plusieurs gens, la traversée de l’Atlantique représente un accomplissement majeur dans leur vie et cela se reflétait clairement dans le nombre impressionnant de bateaux que nous avons vu se jeter à pieds joints dans cette aventure alors que nous étions dans les Canaries où ils se préparaient pour la traversée. Nous avons estimé qu’environs 300 autres bateaux ont traversé l’Atlantique en même temps que nous et c’était à un point tel qu’on se demandait s’il ne fallait pas prendre un numéro pour se mettre en file et traverser! L’avènement des GPS (Global Positioning System) et des pilotes automatiques a rendu de tels voyages accessibles à une plus grande partie de la masse populaire mais demeure quand même une entreprise sérieuse. Pour cette raison, immédiatement après notre arrivée et avoir mouillé l’ancre nous avons fait sauter le bouchon d’une bonne bouteille de vin et avons pris le temps de célébrer notre succès. Un point qui est important de noter est que bien que nous soyons revenus dans les Caraïbes, nous n’avons toujours pas compléter la partie ‘’tour du monde’’ de notre voyage. En effet, pour compléter la circumnavigation de la terre il faut traverser tous les méridiens du globe et passer par-dessus notre propre sillage. Nous avons, à ce point-ci, traversé tous les méridiens mais nous sommes toujours à 35M (65 km) du point le plus près de notre sillage situé à Montserrat où nous sommes passé en 2009. En l’occurrence, nous ne sommes pas encore au point de célébrer cet accomplissement, qui donnera à la traversée de l’Atlantique l’air d’une balade de fin de semaine, et puisque nous avons en tête de rester à Antigua et Barbuda au moins jusqu’après Noël, la célébration pour la grande boucle devra se faire attendre encore un peu.

Le passage en soit s’est passé sans anicroches. À deux occasions des dauphins sont venus jouer à la proue de Chocobo et par un jour ensoleillé de la première semaine, nous avons eu le très rare privilège de la compagnie d’une baleine de 18ft (6m) qui a décidé de voyager avec nous pendant plus d’une heure et demie. C’était vraiment plus que ce que l’on pouvait demander car d’apercevoir une baleine est déjà quelque chose d’assez unique mais de l’avoir avec nous pendant 90 minutes c’est un cadeau inespéré! À la quatrième journée, nous avons eu la surprise de dépasser un autre voilier. Il faut garder en tête que même s’il y avait 300 autres voiliers traversant l’océan en même temps que nous ne voulait pas dire qu’on les verrait. En mer on peut à peine voir à 5 miles autour de nous et l’océan est simplement immense. Je les ai appelé à la radio et il s’agissait de ‘’Moin’’, un bateau sous pavillon Allemand, qui avait quitté Mindelo, le même port d’où nous étions partis, la journée avant nous. En quatre jours nous les avions rattrapés alors que nous filions à toutes allures sous les vents forts qui prévalaient en Atlantique orientale. C’était seulement la deuxième fois que nous rencontrions un bateau plus lent que nous depuis le début de notre voyage et avec notre égo gonflé à bloc nous leur avons souhaité bonne chance et bon vent alors qu’ils disparaissaient derrière nous. Environs une semaine plus tard, nous avons aperçu un autre voilier à l’horizon mais on ne s’est pas donné la peine de les appeler. Ils ne nous ont pas appelé non plus alors ils n’avaient peut-être pas envie de jaser bien que normalement lorsque quelqu’un passe deux semaines en mer sans voir un autre bateau il est habituellement tentant de parler à un autre être humain que son propre partenaire!

Mais à part ces quelques ‘’événements’’ une traversée océanique est une aventure très ennuyante en soit. Nous restions de garde 24 heures par jour, sept jours par semaine, en alternant par quart de quatre heures durant la nuit et suivant un horaire moins rigide durant le jour. Le matin, lorsque la nuit avait été particulièrement mouvementée, je devais aller jeter par-dessus bord les poissons volants qui après un saut suicidaire dans le but de survivre ont finalement atterri sur nos trampolines où ils ont clapoté un moment avant de sécher sur place. Cette fois, nous avons également attrapé ce poisson étrange que je tiens sur la photo. Danielle cuisine à peu près tous les repas puisque le mouvement continu des vagues me rend, à toutes fins pratiques, invalide. Au bout du compte, je ne suis pas vraiment un marin très vigoureux lors des très longues traversées bien que je saute rapidement à pied joins aussitôt qu’un bris se déclare pour le réparer dans les plus brefs délais. Par contre, à notre grande surprise et satisfaction, nous n’avons eu aucun bris valant la peine d’être mentionné durant toute la durée de cette très longue traversée. Normalement, nous nous serions attendus à avoir une très longue liste de réparations faites durant le trajet ou à être faites aussitôt après avoir touché terre mais il semble que le travail préventif que nous avions fait avant le départ et le fait que nous connaissions maintenant Chocobo comme le fond de notre poche, aient payé au bout du compte. En échangeant des emails avec deux autres bateaux amis qui font également la traversée nous avons appris que l’un d’eux avait un pilote automatique qui ne cherchait qu’une raison pour flancher et que l’autre a vu sa voile principale se déchirer en deux. À bord de Chocobo, nous avons seulement eu un ressort d’une poulie de pont qui s’est rompu sous la fatigue avec pour seule conséquence que la poulie, qui est continuellement sous plusieurs centaines de livre de pressions, ne peut plus se tenir droite par elle-même! Chocobo est peut-être dispendieux à maintenir mais c’est un bon bateau.

Arrivés à Antigua.

2011-12-14T11:50:00.002-05:00

Nous sommes arrivés à English Harbor sur l’île d’Antigua dans les Caraïbes en provenance de Mindelo sur l’île de Sao Vincente dans la République du Cap Vert en Afrique le 12 décembre 2011 après un passage de 2111 miles nautiques (3926 km) qui nous a pris 14 jours, 6 heures et 30 minutes pour une vitesse moyenne de 6.2 nœuds, ce qui est relativement rapide pour un passage de cette longueur lequel est notre deuxième plus long passage après le Pacifique et qui représente un point marquant dans notre voyage.

Pas grand-chose à dire du Cap Vert.

2011-12-13T08:14:00.002-05:00

Nous n’avons pas grand-chose à dire au sujet du Cap Vert puisque notre court séjour dans ce pays ne s’étendait que sur quatre jours, suffisamment pour nous reposer de notre passage en provenance des Canaries et pour compléter les dernières réparations et maintenances du bateau en prévision de notre traversée de l’Atlantique. Danielle et moi sommes allés une seule fois à terre pour des fins de loisir et le jour en question un bateau de croisière géant s’est amarré au port pour la journée et par conséquent les seules personnes que nous pouvions voir dans les rues étaient des touristes. Les seuls habitants locaux que nous avons vu étaient de jeunes hommes qui venaient nous voir pour tenter d’avoir de l’argent soit en le demandant directement ou bien en utilisant des stratèges plus ou moins élaboré pour arriver au même résultat. Je suis allé à terre à quelques autres reprises mais seulement pour des fins de clairance ou pour l’épicerie. Côte à côte avec les autres milliers de touristes, nous sommes allés au restaurant puis au marché central pour faire le plein de fruits et légumes et nous nous sommes fait passer des prix touristes aux deux endroits en question en payant plus cher dans ce pays pauvre de l’Afrique que ce que nous aurions payé à la maison! Mais puisque cela ne se sommait pas à un très gros montant au bout du compte, nous n’avons pas argumenté les prix et avons simplement contribué à l’essor de l’économie locales. Il pourrait sembler que nous n’ayons pas eu un séjour très plaisant au Cap Vert mais ce n’était pas le cas du tout. La petite ville de Mindelo et ses habitants étaient très biens et nous avons sincèrement eu du bon temps en plus de nous reposer pleinement et d’être fin prêts pour notre traversée de deux semaines à venir.

Présentement au milieu de l’Atlantique.

2011-11-28T03:44:00.000-05:00

Nous sommes présentement à traverser le grand bleu avec un grand A; un passage de 2000M et deux semaines en mer. Vous pouvez toujours suivre notre progression en cliquant sur le bouton ‘’Ou sommes-nous’’ dans le haut de la page et voir notre position au jour le jour. À la prochaine, de l’autre côté!

Sailing Home

2011-11-25T09:43:00.003-05:00

Allez voir la nouvelle vidéo que nous avons montée pour souligner le fait que nous commençons notre dernier passage d’envergure avant de revenir dans les Amériques. Cliquez sur le bouton ‘’Vidéo’’ dans le haut de la page puis sélectionnez le vidéo que s’appelle ‘’Chocobo Sailing Home’’. Il s’agit d’un assemblage d’une quarantaine de vidéo clips que nous avons pris durant notre voyage jusqu’à ce jour. Nous somme présentement au Cap Vert où nous prévoyons passer quelques jours puis nous allons faire le grand saut et traverser l’Atlantique. S’il n’y pas de changement dans les plans nous devrions toucher terre à Antigua et Barbuda, deux îles dans les Caraïbes que nous avons manqué lors de notre descente au début de notre périple. Il est bon de noter que cela ne complètera pas pour autant notre circumnavigation de la terre puisque pour cela nous devons traverser une ligne que nous avons déjà naviguée. Cela devrait arriver très peu après que nous aurons quitté Antigua et Barbuda et nous avons déjà mis la bouteille de champagne de coté pour l’occasion.

Arrivés au Cap Vert.

2011-11-25T09:30:00.001-05:00

Nous sommes arrivés à Mindelo sur l’île de Sao Vincente dans la République du Cap Vert en Afrique en provenance de Las Palmas aux Canaries le 24 novembre 2011 après un passage de 866 miles nautiques (1611 km) qui nous a pris 6 jours et 23 heures pour une vitesse moyenne de 5.1 nœuds, ce qui est relativement lent mais nous avons dût arrêter le bateau pendant plusieurs heures durant la dernière journée afin d’arriver après le levé du soleil.

Un roman savon pour marin.

2011-11-25T09:22:00.006-05:00

Notre but principal dans les Canaries était de prendre un temps de repos et de relaxer un peu avant d’entreprendre notre traversée transatlantique. Et c’est ce que nous avons fait durant un bon deux semaines. Après avoir visité Lanzarote et Fuerteventura, deux des principales îles de l’archipel, nous nous sommes arrêtés à Las Palmas de Gran Canaria la plus grande villes des îles. Cette photo montre un levé de soleil flamboyant pris au dessus du port de Las Palmas. Les levés et couchés de soleil sont comme les dauphins, on les voit tous le temps mais on est toujours en admiration lorsqu’ils arrivent.

L’autre jour Joy, qui est la deuxième personne à partir de la droite sur la première photo, m’a dit ‘’Ne montre jamais à tes amis les photos des autres marins que tu as rencontré dans tes voyages. Les gens n’ont simplement aucun intérêts quel qu’il soit pour des personnes qu’ils ne connaissent pas.’’ Et elle avait parfaitement raison. Personne, à part nous-mêmes, n’est intéressé par les personnes que nous rencontrons ici et là mais la réalité fait qu’ils font parti intrinsèque de notre voyage. Vous lisez notre blogue pour savoir ce que nous voyons et ce que nous faisons durant ce voyage alors les voilà; tous ces autres navigateurs de long court que nous rencontrons dans tous les ports et à tous les ancrages et pour la très grande majorité que nous n’allons plus jamais revoir dans le future. Maintenant vous devez penser que cette histoire va devenir vraiment endormante mais ne vous fiez pas aux apparences de ces marins barbus qui boivent tout le temps car il y a beaucoup plus d’histoire derrière eux qu’on pourrait le penser. Mais pour commencer vous devez rester avec moi et suivre les personnes sur les photos pendant que je procède à quelques présentations. La première photo a été prise durant notre visite de Gran Canaria et l’on voit, de gauche à droite, moi-même, Danielle, Janie, Joy et Phil. Janie et Phil était déjà mariés lorsque Ève a offert la pomme à Adam et étaient ancrés juste à coté de nous à Las Palmas et pour ce qui est de Joy nous y reviendrons dans quelques minutes. La deuxième photo fût prise lors d’une rencontre sur la plage à La Graciosa alors que je parlais à Marc et sa femme Amanda et puis la personne d’origine Asiatique complètement à droite est Mai qui n’est pas vraiment d’Asie mais bien de Toronto au Canada. Derrière Marc on voit un homme avec une casquette grise, une barbe blanche et un T-shirt blanc; il s’agit de Richard qui navigue sur ‘’Moonshadow’’. La troisième photo a été prise sur ‘’La Palapa’’ juste avant le party du ARC à Las Palmas et nous pouvons voir de gauche à droite; Roger (pas moi mais bien l’autre Roger), Carl et Birgit d’Allemagne, Seet, Danielle et moi. La personne qui prend la photo est Aimée. Voici maintenant l’histoire et tout commence à Gibraltar. Alors que Chocobo était amarré à la marina de Gibraltar nous avons rencontré pour la seconde fois Tony et Joy à bord de ‘’Tactical Direction’’ un bateau Australien. Tony est le capitaine d’origine Australienne et Joy, que l’on voit sur la première photo si vous vous rappelez, a joint Tony en tant que membre d’équipage également en provenance d’Australie. Tout allais bien entre eux dans leur voyage et un soir Tony nous a invité à se joindre à eux pour un souper à un restaurant Brésilien adjacent à la marina en compagnie d’un autre couple d’Allemands avec qui ils venaient de faire connaissance. Le couple en question était Carl et Birgit qui naviguent à bord de ‘’African Affair’’ et avec qui nous avons eu une soirée bien plaisante tous ensemble. Toujours à Gibraltar, nous sommes également sortie à quelques reprises avec Karli et Roger sur ‘’La Palapa’’ que nous connaissons depuis l’Égypte. Karli et Roger étaient alors ensemble depuis un peu plus d’un an et avaient navigué depuis l’Australie où ils se s’étaient rencontrés. Karli est native d’Australie alors que Roger était un Américain fraichement divorcé d’avec sa femme après qu’elle eût décidé d’abandonner le voyage mais Roger n’a jamais accepté d’abandonner son rêve de naviguer autour du monde et a décidé de continuer par lui-même. Le voyage de Karli et de Roger s’est bien passé pendant une longue période mais déjà nous pouvions sentir que les choses n’allaient pas durer encore très longtemps entre eux. Nous avons quitté Gibraltar et navigué jusqu’à Rabat au Maroc et quelques jours plus tard ‘’Tactical Directions’’ est arrivé à ce qui est en fait la seule marina en ville. Pendant que nous étions parti visiter Marrakech ils sont allés avec d’autre personnes à bord d’autre bateaux pour une visite organisée du Sahara et du Maroc. Une fois de retour, alors que nous guérissions de notre grippe nous avons vu Joy revenir seule de la visite organisée. Nous lui avons demandé où étaient passés les autres membres de son groupe et apparemment quelque choses s’était passé et elle avait décidé de revenir seule pendant que les autres ont continué leur visite pour une à deux journées supplémentaires. Nous n’avons pas posé d’avantage de questions puisque ce n’était simplement pas de nos affaires et il s’en est resté là. Un autre bateau amarré à Rabat s’appelait ‘’Moonshadow’’ avec à bord son capitaine Richard, l’homme à la barbe blanche sur la deuxième photo, et Mai la femme Asiatique de Toronto qui venait tout juste de se joindre comme membre d’équipage.

Entre temps, nous venions d’apprendre que Karli et Roger sur ‘’La Palapa’’ venaient de décider de mettre un peu de distance entre eux et que Karli avait pris ses affaires et s’était envolée à destination de Bali afin d’y passer un mois pour suivre une formation d’instructeur de Yoga. À ce qu’on y comprenait son départ était maintenant définitif. Mais avant même que nous en ayons fini avec notre maudite grippe au Maroc, Roger (de La Palapa) avait déjà navigué jusqu’aux îles Canaries et avait rejoins à nouveau ‘’Vagabond’’ qu’il connaissait depuis l’Allée des Pirates en mer d’Arabie. Je ne me rappelle plus du nom du capitaine de ‘’Vagabond’’ mais nous savions qu’à un moment donné il avait pris un membre d’équipage, une fille de Russie voyageant en sac-à-dos, et que tous les deux semblaient maintenant s’entendre assez intimement. Mais récemment, une autre fille venait de se joindre comme membre d’équipage sur ‘’Vagabond’’ et il s’agit d’Aimée que vous pouvez voir sur la photo embrassant Roger. Maintenant, vous pouvez voir le topo ici. Roger a besoin d’un membre d’équipage pour traverser l’Atlantique, Aimée est jeune et jolie et la première dame russe à bord de ‘’Vagabond’’ n’est pas très chaude à l’idée d’avoir un autre ‘’pétard’’ à bord de ‘’Vagabond’’. Ça na pas pris plus de deux à trois jours et Aimée avait déjà changé de bateau et avait joint Roger sur ‘’La Palapa’’. Pendant ce temps, nous et cinq autres bateaux, avons navigué de Rabat à La Graciosa dans les Canaries et nous nous réunissions sur la plage pour une bonne bière au couché du soleil. À ce moment là, nous avons appris que quelque chose n’allait pas très bien entre Mai et Richard sur ‘’Moonshadow’’ et qu’elle avait décidé de changer de bateau et de rejoindre Tony et Joy sur ‘’Tactical Directions’’ lequel avait maintenant deux membres d’équipages alors que Richard se retrouvait seul pour traverser l’atlantique. Encore une fois, nous n’avons pas posé trop de questions puisque ce n’était simplement pas de nos affaires. Entre-temps, nous avons appris que Roger et Aimée, après deux semaines sur le party, s’entendaient tellement bien qu’ils ont décidés de se marier! Au début, nous croyions qu’il s’agissait d’un petit mariage pour le plaisir juste entre eux mais non, Roger m’a confirmé plus tard qu’il s’agissait bel et bien d’un mariage en règle avec les papiers et tout! Nous sommes encore à débattre de la légalité d’un mariage entre un Américain et une Canadienne qui se sont mariés en Espagne! Lorsque nous avions terminé avec La Graciosa, nous nous sommes dirigés vers le sud à Lanzarote alors que la majorité des autres bateaux étaient restés à La Graciosa. À Playa Blanca, nous avons décidé de prendre un tour organisé de l’île et l’autobus devait nous prendre en face d’un hôtel local. Alors que nous embarquions dans le bus nous nous sommes retrouvés face-à-face avec Joy qui avait également pris le tour. Mais à notre connaissance, Joy était toujours à bord de ‘’Tactical Directions’’ ancré à La Graciosa. Nous avons alors appris qu’à un moment donné, sans raisons apparentes, Tony aurait dit à Joy qu’il serait préférable qu’elle quitte le bateau plus tôt et qu’il allait continuer avec Mai. Ainsi, Joy avait loué une chambre à Playa Blanca jusqu’à ce qu’elle prenne le traversier qui l’amènerait à Las Palmas d’où elle prendrait l’avion pour Rome environs dix jours plus tard. Nous avons eu une agréable visite de Lanzarote en compagnie de Joy et puis nous sommes partis deux jours plus tard alors que le temps rendait le mouillage intenable. Nous sommes descendus le long de l’île de Fuerteventura et au deuxième jour nous nous sommes arrêtés dans un petit village et un autre bateau est arrivé le jour suivant. Il s’agissait de ‘’Adagio II’’ que nous n’avions jamais rencontré auparavant mais soudainement j’ai entendu ‘’Hey Roger!’’ J’ai regardé mais avec le soleil en arrière plan je ne pouvais pas voir de qui il s’agissait. ‘’C’est Joy!’’ fit la voix du bateau. Elle venait de se rejoindre son amis Dusty à bord de ‘’Adagio II’’ qui l’amenait avec eux à Las Palmas. Deux jours plus tard, nous étions à Las Palmas où les bateaux du ARC se rejoignaient. Le ARC est le ‘’Atlantic Rally for Cruisers’’ et il s’agit d’une immense course amicale pour la traversée de l’Atlantique. Cette année ils étaient environs 230 et quelque bateaux à faire la traversée et partaient tous officiellement le même jour. Personnellement, nous ne sommes pas vraiment du genre à faire des rallyes et de partir à une date fixe mais plutôt du genre indépendants et laissant à la météo le soin de choisir notre date de départ. Néanmoins, Roger et sa nouvelle jeune épouse sur ‘’La Palapa’’ avait joins le ARC et par le fait même avaient joins tous les partys qui venaient avec, ce qui se produisait à une fréquence d’un party à chaque jour. Ils nous ont invité à les rejoindre sur ‘’La Palapa’’ pour un verre de Mojito pré-party et nous avons accepté l’offre avec plaisir. Un Mojito est un cocktail à base de rhum avec du soda et de la mente. C’est délicieux surtout lorsque c’est Aimée qui les fait avec 50% de rhum! Alors que nous montions sur le bateau, Roger nous a mentionné qu’il attendait un autre couple d’amis qu’ils venaient tout juste de rencontrer. Le couple en question est arrivé quelques minutes plus tard et par une surprise agréable il s’agissait de Carl et Birgit sur ‘’African Affair’’ que nous avions rencontré au Gibraltar. Ils avaient également joint le ARC et tous les six, en plus de Jen et Seet, sommes allé au party après avoir avalé deux ou trois Mojitos concoctés par Aimée. Le party était commandité par Rolnautic, le plus grand marchant d’équipement de bateau de la ville et la nourriture et l’alcool étaient offert gratuitement et à volonté. Et bien, laissez-moi vous dire qu’une gang de marins ça a beaucoup de volonté lorsque vient le temps de boire. Quelques heures plus tard, nous étions tellement saouls que nous pouvions à peine marcher. Sans trop savoir comment, à un moment donné je me suis retrouvé avec Aimée dans les bras et Danielle qui me disait de la ramener à son bateau en toute sécurité. De son coté, elle trainait Roger qui se tenait à peine debout. Disons en passant que Danielle et moi n’étions pas en bien meilleure condition mais en suivant nos amis Allemands j’ai réussi à ramener Aimée sur ‘’La Palapa’’ alors que Danielle et Roger sont disparus pendant un moment jusqu’à ce qu’ils arrivent environs une heure plus tard. A ce moment là, Aimée était déjà au lit, Carl et Birgit ronflaient sur leur bateau et Roger s’est effondré dans son cockpit. Danielle et moi avons sauté dans notre dinghy et j’ai réussi à retrouver Chocobo. Le lendemain matin, j’étais apparemment le seul à me rappeler ce qui s’était passé la veille et j’ai du raconter à tout le monde l’histoire en entier et les rassurer que personne n’avait dit ou fait quoique ce soit d’embarrassant et que tout le monde s’était comportés correctement mis à part le fait que nous étions tous complètement saouls. Mais le matin même, alors que nous nous tentions de nous remettre de notre gueule de bois, Danielle et moi étions affamés et avions envie d’un BLT mais malheureusement les tomates étaient venues à manquer à bord de Chocobo. J’ai donc pris le dinghy et suis allé voir Joy sur ‘’Adagio II’’ pour lui demander s’ils avaient une tomate de trop. J’ai eu ma tomate mais Joy m’a alors mentionné que ‘’Adagio II’’ quittait Las Palmas le jour suivant pour sa transatlantique et qu’elle devait rester encore quatre jours à Las Palmas pour prendre son avion le 13 du mois. Malheureusement, à cause du ARC en ville, tous les hôtels étaient pleins à capacité et elle se demandait si elle pouvait rester sur Chocobo. Bien sûr, il n’y avait pas de problème et Joy est venue à bord et a passé quatre nuits avec nous jusqu’à ce qu’elle prenne l’avion pour Rome. Nous avons fait une visite de Gran Canaria avec Phil and Janie ainsi que Joy. Un soir, nous avons fait une pizza avec Joy sur Chocobo, laquelle comme je le mentionnais vit en Tasmanie mais est native d’Allemagne et par le fait même s’entendait très bien avec Carl et Birgit, lesquels ne buvaient que de l’eau le lendemain du party mais qui étaient encore sur le party deux jours plus tard. La chose intéressante à propos de la pizza c’est que nous l’avons fait avec de la farine que nous avons acheté en Turquie, l’huile venait de l’Australie, le salami et la sauce à pizza avaient été achetés au Maroc, le sucre de quelque part dans le sud du Pacifique et les champignons, les piments verts et le fromage venaient des îles Canaries. Nous l’avons fait cuire dans un four Américain en utilisant du butane acheté en Espagne et mis dans une bouteille venant de l’Australie. C’était ce que nous appelons une pizza internationale! Au moment où l’on se parle, Roger qui est Américain et sa nouvelle femme Aimée du Canada se préparent à traverser l’Atlantique et à trouver une île déserte pour faire la fête alors que Carl et Birgit d’Allemagne sont également à préparer leur bateau de fabrication Sud Africaine pour la transatlantique avec le tour du monde en tête. Mai, la chinoise qui a immigré à Toronto, est toujours à bord de ‘’Tactical Directions’’ avec Tony d’Australie alors que Richard de l’Oregon est toujours à la recherche d’un membre d’équipage pour traverser l’océan avec un arrêt probable au Sénégal. Joy s’est envolée vers Rome où elle restera quelques temps avec sa sœur avant d’aller à Munich pour rencontrer d’autres membres de sa famille et pour éventuellement retourner pour un temps à la maison en Tasmanie dans le sud de l’Australie. Pour ce qui est de Danielle et moi, et bien nous sommes toujours ensemble et nous aimons toujours sincèrement et ce même après trois ans et demi à vivre côte-à-côte 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.
Comme vous pouvez le voir les photos des autres voyageurs que nous rencontrons peuvent être ennuyantes mais les histoires derrières ne le sont pas toujours et prennent une grand place dans notre voyage. Durant les dernières trois années et demie nous avons rencontré des centaines de bateaux de toutes les nationalités qui vivent leur rêve et comme nous naviguent les océans pour s’échapper d’une vie sans raison d’être. Ce sont tous des gens merveilleux et nous avons beaucoup de plaisir en leur compagnie mais à chaque fois que nous levons l’ancre et que leur dit au revoir nous ne savons jamais si nous n’allons jamais les revoir un jour.

Canaries arides.

2011-11-06T01:41:00.011-04:00

Les îles Canaries étaient pour nous un arrêt transitoire dans l’attente de notre traversée transatlantique laquelle sera notre deuxième plus long passage après le Pacifique. Évidement, nous devons attendre à cause de la saison des ouragans qui fait présentement rage dans les caraïbes et des énormes tempêtes dans le nord de l’Atlantique. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes aussi bien de profiter de l’endroit. Saviez-vous que le nom Canaries duquel l’archipel tire son nom ne vient pas du petit oiseau du même nom mais bien des gros chiens qui arpentaient autrefois les îles? Elles s’appelaient Canaria dont l’étymologie vient du latin canis qui veut dire chien. Qui l’aurait pensé? J’étais certain de voir des tonnes de canaries, l’oiseau, ici mais s’il y en avait à un moment donné ils sont probablement tous morts à la suite des éruptions volcaniques majeures qui sont arrivées il y a deux siècles de cela bien qu’il ait eu des éruptions de façon régulière dans l’archipel à une fréquence moyenne de 40 ans. En fait, en ce moment même il y a plusieurs éruptions sous-marines autour d’El Hierro l’île la plus occidentale du groupe.

Parmi les plaisirs des Canaries nous ne pouvions pas manquer une dernière fois de savourer une paella qui est probablement le met national de l’Espagne et pour notre leçon de géographie de la journée mentionnons que les îles Canaries font partie de l’Espagne. Une paella est un met de riz cuit au four avec des fruits de mer ou viandes au choix. Le 31 octobre est encore l’Halloween et ce même si ce n’est pas très populaire dans le coin. Comme vous pouvez le constater, mon imagination est vraiment sans borne lorsque vient le temps de me choisir un costume. Remarquez que si j’avais voulu être réaliste dans mon déguisement j’aurais dû me peindre la peau en noir comme les Somaliens, porter des pantalons et un t-shirt usées et sales et transporter un AK-47 ainsi qu’un lance-rocket. Malheureusement, la plupart de ces items étaient manquant à bord de Chocobo! Finalement, on n’a pas besoin d’être bien compliqués pour avoir du plaisir. Une simple marche peut rapidement se transformer en une prise de photo loufoque.

Si vous êtes comme nous, vous pensiez probablement que les chameaux se retrouvaient uniquement en Afrique ou au Moyen Orient. Bon enfin, géographiquement parlant les Canaries sont en réalité en Afrique mais malgré cela nous ne nous attendions pas à retrouver ‘’camelus dromedaries’’ dans un territoire Espagnole. Pour 6 Euros ($8.70) par personne notre ami à bosse nous a fait une petite balade de 20 minutes dans le désert noir de l’île Lanzarote.

Le tour de dromadaire faisait partie d’une visite guidée que nous avons prise à Lanzarote laquelle est l’une des sept îles majeures formant l’archipel. Durant cette visite nous avons vu plusieurs choses inhabituelles. La première photo montre un vignoble où les vignes sont plantées au centre de ces petits murs en pierre les protégeant contre les intempéries. L’île étant très aride c’est un véritable défi d’y faire pousser quoi que ce soit. Mais ce qui nous a le plus impressionné fût le nombre de ces petits murs et la dernière fois que j’ai vérifié il n’y avait pas de machinerie pour construire de tels murs. Cliquez sur la photo pour l’agrandir et vous pourrez voir que les cercles s’étendent jusqu’aux collines environnantes. Sur la seconde photo, si ce n’était pas du ciel bleu et de la mer en arrière plan on pourrait facilement penser que nous venions tout juste d’atterrir sur la lune. Une grande section de l’île existe depuis moins de deux cent ans et elle est apparue à la suite d’éruptions massives qui ont changé la nature du paysage. Finalement, sur la troisième photo on peu voir, à part le sourire inoubliable de Danielle, un petit lac vert en arrière plan qui s’est formé dans le creux d’un volcan. La couleur verte provient d’une algue qui vit dans l’étang en question.

Nous ne pouvions pas garder celle-là pour nous même. On dit toujours que les navigateurs sont toujours les pires en fait d’habillement, portant des t-shirts fripés et des shorts réutilisés un peu trop souvent. Et bien, nous avons ici la preuve que les touristes voyageant sur de gros navires de croisière sont également de sérieux compétiteurs pour la première position de l’espèce la plus handicapée dans le domaine de la mode au monde. Franchement, des bas jaunes dans des sandales avec de shorts bleus et une chemise beige ça commence à être difficile à battre!

Arrivés aux Îles Canaries.

2011-10-28T02:37:00.001-04:00

Nous sommes arrivés à Playa Francesa sur l'île de La Graciosa dans l'archipel des Canaries en provenance de Rabat au Maroc le 18 octobre 2011 après un passage de 459 miles nautiques (854 km) qui nous a pris 3 jours et 18 heures, incluant 4 nuits, pour une vitesse moyenne de 5.1 nœuds. Il est à noter que les îles Canarie font partie de l'Espagne bien qu'elles se situent dans l'océan Atlantique au large de la côte Marocaine en Afrique.

Visiter ou ne pas visiter?

2011-10-14T04:12:00.005-04:00

Alors que nous attendons que nos systèmes immunitaires fassent leur boulot contre l’épidémie de grippe qui sévi sur Chocobo nous tentons de décider de notre prochaine destination. Si vous pensez que nous avons un plan détaillé en tête sur la route que nous allons prendre et ce que nous allons visiter pour les prochains six mois c’est peut-être que vous ne lisez pas ce blog depuis très longtemps. En fait, en règle générale nous avons une idée générale de la direction que l’on suivra et des saisons qu’il faut respecter mais pour le détail on ne planifie pas plus d’une semaine à l’avance. La raison c’est que nous changeons d’idée à chaque cinq minute selon nos impulsions du moment. Danielle en particulier est assez célèbre pour sa spontanéité. Par exemple l’autre jour nous étions au bureau de poste en train de coller des timbres marocains sur une enveloppe et on se demandait qui pouvait bien être l’homme sur chacun des timbres. Un jeune marocains s’adonna à passer à côté de nous et s’en formalité Danielle s’est tournée vers lui et lui à demandé ‘’C’est qui ça?’’. Le gars nous a regardé comme s’il cherchait la caméra cachée, hésita un moment puis répondit avec un super de sourire ‘’Mais c’est le roi!’’, maintenant son sourire amusé par la question. Dans ce sens, il n’avait probablement pas complètement tord et s’en rendit compte et se mit à rire pour nous expliquer qu’il s’agissait bien de Mohammed VI le roi actuel du Maroc et immédiatement nous avons comprit l’incongruité de la situation et parti à rire. Changer d’idée continuellement et réagir trop rapidement crée des situations cocasses quelques fois mais c’est grandement pratique lorsqu’il faut réagir vite.

Alors le dilemme que nous avons c’est que nous avons deux mois à passer dans la région avant de pouvoir traverser l’Atlantique quelque part dans le mois de décembre. Présentement, nous avons le choix de quitter le Maroc et de nous rendre directement aux îles Canaries, où nous devrons y passer presque deux mois à ne pas faire grand chose, ou bien de nous rendre à la ville d’Agadir plus au sud et de prendre un tour pour aller visiter le Sahara à dos de chameau. Pour la plupart des aventureux le scénario d’Agadir s’impose de lui-même mais il faut se rappeler que nous voyageons maintenant depuis plus de trois ans et demi et qu’après 45 pays visités nous n’avons plus l’enthousiasme que nous avions au départ pour voir de nouvelles choses. Il est certain que c’est probablement la dernière fois que nous aurons l’opportunité de nous balader dans le Sahara puisque dans nos futures voyages nous devrons choisir parmi des centaines d’endroits extraordinaires à visiter dans le monde et que nous n’aurons encore jamais vu. De plus, ces choses-là ne sont pas gratuites et si vous regardez attentivement notre page des coûts vous vous rendrez compte que la facture de ce voyage commence à être aussi salée que la Méditerranée alors il est très tentant pour nous d’aller nous prélasser gratuitement sur les plages des Canaries et d’attendre pénard que les ouragans se calment dans l’Atlantique.

Alors pendant qu’un jour nous sommes décidés à enfiler nos sac-à-dos et à monter sur notre dromadaire et que le lendemain nous sommes tout aussi décidés à mettre le cap directement sur les Îles Canaries, nous passons nos journées à relaxer, à faire quelques tâches sur le bateau, faire quelques emplettes à la Médina de Salé et le soir nous écoutons des films, environs trois films par jour! Le bateau est plein à rebord de provision en prévision du temps que nous allons passer en Atlantique alors tout ce dont nous avons besoin ce sont des fruits et légumes frais que nous trouvons à prix dérisoires dans les étales de la Médina. Au Maroc, nous n’avons pas à négocier les prix et cela rend la vie beaucoup plus agréable et simple. Les prix ne sont pas affichés mais après presque trois semaines nous nous sommes rendu comptes que les marchants demandaient tous environs la même chose pour les différents produits. Les restos aussi sont assez économiques. Ce n’est peut-être pas la Thaïlande mais on peut quand même manger un bon repas pour $12 chacun ou moins. Donc, si vous vous demandez ce que notre vie peut avoir l’air ces jours-ci disons qu’on se repose, on profite de la bonne bouffe, on se réchauffe sous le soleil d’Afrique (alors que les nuits sont assez fraîches) et aussitôt que le vent reprend d’ici quelques jours on reprend la mer mais on ne sait pas pour quelle destination!

On se remet sur pied à Rabat.

2011-10-12T07:12:00.010-04:00

Après notre visite de Marrakech nous sommes revenus à la capitale nationale Rabat où nous avions laissé Chocobo et à notre retour c’est un peu plus que les belles images de la cité magnifique que nous avons rapporté avec nous. En effet, dans nos bagages nous avions également le virus de la grippe. Et oui, vous avez lu correctement nous avons attrapé la grippe! Sérieusement, comment quelqu’un peut-il attraper la grippe lorsque la température moyenne durant le jour est de 36°C (97°F)??? Et bien nous y sommes parvenus, aucun défi n’est trop grand pour nous. Et avec tout cela, nous avons dû passer toute la semaine dans la jolie marina de Rabat avec une boite de mouchoirs, beaucoup de repos et à écouter une quantité industrielle de films. Évidement, le fait que nous puissions acheter de très bons films à 10 Dirham ($1.25) à Marrakech et à 5 Dirhams ($0.63) à Rabat a aidé grandement dans ce sens. De plus, avoir un peu de temps pour se reposer et ne rien faire n’est pas une chose fondamentalement mauvaise en soi mais nous avons quand même hâte de continuer à avancer.

On ne peu pas passer du temps au Maroc sans entendre parler de Mohammed V qui fût le roi principalement responsable de l’indépendance du royaume. Chaque ville possède un boulevard d’importance nommé en son nom et à Rabat ils ont également érigé un mausolée à sa mémoire. À prime abord, cet édifice relativement petit serait somme toute assez banal si ce n’était du fait qu’il s’agit de l’un des plus beau ouvrage au monde. Tout est fait en marbre gravé ou à partir de d’autres pierres nobles et aussitôt que nous nous sommes approchés de plus près nous avons rapidement réalisé que cet édifice plutôt ordinaire vu de loin était en fait un ouvrage d’une incroyable beauté qui nous a fait arrêter bouche bée aussitôt le pan de la porte franchi.

Juste en avant du mausolée de Mohammed V mais plus vieux de quelques siècles se tient La Tour Hassan. Cette structure était destinée à devenir un minaret et les 200 et quelques colonnes derrière moi devaient supporter une grande mosquée mais le pauvre type qui avait rêvé de ce qui devait devenir la plus grande mosquée au monde est mort avant l’achèvement des travaux et son rêve a suivi avec lui. Nous avons quitté le site et avons marché plusieurs kilomètres vers le nord jusqu’à la médina où nous avons pu admirer quelques exemples d’architecture typiquement marocaine. Les médinas, ou vieilles villes, sont en fait des endroits peu sûrs pour y faire une balade. Non pas que quelqu’un risque de nous attaquer, les marocains sont des gens très gentils, mais parce qu’on risque carrément de s’y perdre. Ces vieux quartiers ont été élaborés soit par quelqu’un qui prenait un peu trop de drogue ou bien par un fin stratège qui voulait s’assurer qu’aucun envahisseur ne pourrai s’y retrouver dans ce labyrinthe de rues et de souks.

Comme c’est souvent le cas, Rabat n’est pas qu’une vieille ville mais également une agréable cité moderne avec, entre autre chose, son tout nouveau système de tramways permettant aux gens de se déplacer dans la ville pour seulement 6 Dirhams ($0.75). Durant les quelques jours que nous avons passé au Maroc depuis notre arrivée, il nous est apparu évidement que le pays est dans une poussée solide de développement et que les choses semblent aller dans la bonne direction dans ce qui semble être le seul pays stable du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.

Entre amis à Marrakech.

2011-10-05T03:19:00.018-04:00

La meilleure façon de visiter une région donnée est de connaître quelqu’un qui y habite et de lui rendre visite durant le voyage et c’est cette chance unique que nous avons eu pour notre visite au Maroc. J’ai travaillé pendant plusieurs années à Ottawa avec Said, un marocain d’origine, et qui est retourné avec sa famille vivre à Marrakech. Nous avons donc laissé notre bateau à Rabat la capitale du pays et endossé nos sac-à-dos pour aller leur rendre visite et visiter en même temps cette ville de couleur ocre avec les souks et évidement la bouffe marocaine. Sur la photo vous pouvez voir de gauche à droite Leila, qui à quatorze ans en est déjà à sa cinquième bande-dessinée de produite sur papier, Danielle avec son sourire légendaire, Hakim qui comme tout les ados ne parle pas beaucoup mais devient assez fébrile lorsque le sujet devient les derniers jeux vidéos, puis sur l’autre table on voit Sylvie la femme de carrière active qui est directrice dans une compagnie de vêtement et finalement Said physicien de formation, ingénieur de passion et professeur d’université de profession. C’est avec tout ce beau monde que nous avons passé trois jours très agréable à Marrakech. La photo à été prise dans un des nombreux restaurants qui s’ouvre à chaque jour sur la place publique de Jemaa El Fna, l’endroit le plus connu de Marrakech.

L’architecture marocaine est la première chose qui frappe à Marrakech. La ville a un règlement qui stipule que toutes les maisons doivent être de couleur ocre qui est la couleur qui était obtenue jadis avec les matériaux terreux utilisés dans la construction des bâtiments. Mais il n’y a pas que les vieux murs de la médina qui capte l’œil mais aussi les constructions plus modernes telle que la gare centrale de Marrakech que l’on voit ici et qui n’est peut-être pas un bâtiment titanesque en grandeur mais qui est d’une impressionnante beauté lorsqu’on est juste en avant.

Juste à l’arrière de la Place Jemaa El Fna on retrouve les fameux souks marocains. Mais contrairement au Grand Bazar d’Istanbul, lequel est rempli de boutiques ne vendant que des bricoles pour touriste, ici les souks sont un vrai centre d’achat pour les gens de Marrakech et l’on y retrouve de tout dans un dédale incroyable de ruelle et de petites places. En fait, une chance que Said était avec nous car nous nous y serions perdu à coup sur. Une fois sorti on retrouve la grande place où se trimbale les traditionnels porteurs d’eau tel que celui-ci. Maintenant, je ne suis pas certain que quiconque achète encore l’eau qu’ils transportent dans leur gourde faite, il me semble, en peaux de chèvre, mais ils se font continuellement sollicités par les visiteurs pour être pris en photo monnayant quelques Dinars bien sûr.

Une chose qui est très intéressante à voir dans les souks ce sont les produits en vrac. Les épices, les noix, les fruits séchés, les produits supposément médicinaux ou les simples savons naturels se retrouve en quantité industrielle partout dans le dédale de boutiques. Et pour ce qui est des prix c’est franchement très raisonnables. Puis, dans les sections situées en périphérie de la zone des souks on retrouve les fabriques d’artisans ou se fabrique les choses vendues dans les sections plus près de la place centrale. Une petite note en passant au sujet des vendeurs dans les boutiques. Comme vous vous en doutez on ne passe pas devant une boutique sans se faire solliciter par les vendeurs, ce qui est parfaitement normal puisqu’ils ne sont pas là pour mettre de la couleur dans le décor mais bien pour vendre leurs produits. Mais contrairement aux endroits de même nature dans la plupart des autres pays, les marchants marocains connaissent la signification du mot ‘’non’’ et il nous était donc possible de marcher sans trop d’encombre dans ce labyrinthe commercial surtout en ne se tenant pas trop loin en arrière de Said que tout le monde prenait pour un guide informel qui avait attrapé deux poissons de touriste et qui allait leur demander une commission substantielle pour leur avoir amené des clients.

Finalement, notre visite des souks s’est terminée devant un bol d’escargots servis dans une sauce au poivre et vendu dans l’un des quelques kiosques désignés sur la place Jemaa El Fna à côté des dresseurs de serpent ou de singe. Les escargots étaient assez bon soit dit en passant, mais Danielle, qui est habituellement très friande des escargots que l’on achète en boite et que l’on sert avec du beurre à l’air gratinés, a passé son tour sur ceux-ci! Je me demande bien pourquoi?

Je ne pouvais pas terminer mon article sur Marrakech sans vous montrer au moins une photo de la superbe demeure de Said et de sa famille dans laquelle nous avons passé les trois nuits de notre séjour. Nous n’avions malheureusement pas amené nos maillots de bain, ce qui était une honte puisqu’il faisait autour de 36°C (97°F) durant tout le temps que nous y étions. C’est également dans cette maison, que j’appelais le manoir Belkouch, que nous avons mangé la majorité de nos repas traditionnels marocains offerts généreusement par nos hôtes. Au bout du compte, la visite des attractions de Marrakech était bien sûr intéressante mais après trois ans de voyage et plus de 45 pays visités, c’est vraiment le temps passé en compagnie de nos quatre amis qui fut le plus intéressant. Il faisait bon de revoir Said et Sylvie après tant d’année et de finalement connaitre leur deux enfants Hakim et Leila lesquels avaient environs sept et cinq ans la dernière fois que nous les avions vus. Notre séjour était un peu court mais on espère les revoir la prochaine fois qu’ils viendront visiter la parenté au Canada.

Notre première impression du Maroc.

2011-10-03T08:56:00.006-04:00

Laissez-moi vous raconter notre arrivée au Maroc avec un peu plus de détails que mon bref article précédent. Nous avons quitté Gibraltar avec en tête de nous rendre à Tanger sur la côte Méditerranéenne du Maroc. Suivant la côte Espagnole, pour éviter les cargos dans le détroit de Gibraltar ainsi que les contre-courants, nous avons changé d’idée et sommes arrêtés à Tarifa en Espagne. Jusqu’à maintenant, rien de spécial sinon que cela nous a fait changer notre première destination au Maroc. Ce qu’il faut savoir c’est qu’on choisi nos destinations en fonction de l’information que l’on a et qu’en l’occurrence ici notre source principale vient d’un guide de croisière publié par Imray en 2006. Six ans ce n’est pas beaucoup mais pour le Maroc c’est le jour et la nuit puisque, comme nous allions nous en rendre vite compte, le pays a subit des transformations majeures durant ces dernières années. À cause de cela, les descriptions que nous avions des différents ports du Maroc étaient complètement erronées. Mais à ce moment là nous ne le savions pas encore et nous avons décidé de mettre le cap sur Port Larache où nous étions supposés être capables de mouiller l’ancre et y passer quelques jours paisibles. Nous avons donc quitté la superbe plage de Tarifa et mis le cap vers le sud. Notre traversée du détroit fût, comme vous le savez déjà, agrémentée par la rencontre de baleines et de dauphins mais ceux-ci n’allaient pas être les seuls mammifères que nous allions rencontrer. En effet, homo-sapiens peuplant chaque centimètre carré de la planète, n’était pas très loin et après seulement quelques dizaines de miles en eau marocaine nous voila arraisonnés par la Marine Royal du Maroc qui est grosso-modo la garde côtière du pays. Un petit contrôle de routine n’a rien de bien troublant lorsqu’on est au quai mais en pleine mer la chose est un peu différente. Il nous a donc fallu affaler les voiles (les baisser) et se préparer à l’accostage de leur zodiac. Étrangement, nous avions entièrement fini notre manœuvre alors qu’eux travaillaient encore à mettre leur zodiac à l’eau et il nous a fallu les attendre! Finalement, deux hommes sont venus à bord, nous ont demandé les informations d’usage qu’ils inscrivaient sur un bout de papier tout fripé, ont inspecté l’intérieur du bateau sommairement puis sont repartis. Le tout s’est déroulé de façon polie et cordiale et bien sûr le fait que nous parlions français a facilité toute la procédure. Mais les vérifications d’usage c’est bien beau pour les autorités du pays mais pour nous c’est complètement inutiles et surtout cela nous a fait perdre tout près d’une heure dans notre horaire très serrée de la journée de telle sort qu’après que nos bonhommes en uniformes aient quitté Chocobo nous n’étions plus certain de pouvoir nous rendre à Port Larache avant la tombée du jour.

C’est donc avec toutes voiles ouvertes et le moteur de bâbord à fond que nous avons de peine et de misère atteint l’embouchure de la rivière menant à Port Larache alors que Galarneau mettait son pyjama pour aller se coucher à l’horizon. À très basse vitesse avec les yeux rivés sur les deux profondimètres, nous avons remonté la rivière jusqu’à un endroit qui devait être correct pour y jeter l’ancre pendant quelques jours. Mais ces quelques jours se sont vite transformés en quelques minutes lorsque la visite est arrivée. Cette-fois, c’était la gendarmerie du port qui venait gentiment nous dire que nous ne pouvions pas rester dans cet endroit calme et retiré (et gratuit) et que nous devions obligatoirement nous amarrer dans le port bruyant, sale et évidement payant de Port Larache. C’est donc avec le soleil déjà sous l’horizon, et sous la surveillance étroite des gendarmes, que nous avons levé l’ancre et sommes allés nous attacher à un quai en métal rouillé sur lequel nos souliers devenaient tachés de peinture rouge et de rouille redécorant le dessus de notre pont blanc en une peinture rupestre abstraite exprimant d’une certaine façon l’appréciation que nous avions à ce moment là de l’accueil que nous avions reçu jusqu’à maintenant par les marocains! En un rien de temps, l’arrivée d’une catamaran ‘’de luxe’’ dans le port a vite fait d’attirer l’attention et sans qu’on ne sache trop de où ils venaient le quai s’est rempli de badauds mais aussi d’officiels de chaque département, que le gouvernement a jugé bons d’inventer pour régir un port, tous armés d’une paperasse administrative à me faire auto-digérer l’estomac. Car voyez vous, les papiers c’est long à remplir lorsqu’on tape à l’ordi avec deux doigts ou bien qu’on ne parle pas vraiment autre chose que l’arabe mais pendant tout ce temps là moi et Danielle on avait pas encore soupé et notre dernier repas remontait au matin! Mais remarquez bien que pendant tout ce temps tous le monde est très courtois et que même s’ils étaient un peu perdu à savoir quoi faire de nous les gens faisaient quand même de leur mieux pour nous rendre les choses faciles.

C’est donc dans ce décor pittoresque et les odeurs permanentes de poisson que nous avons passé deux nuit à Port Larache en attendant que le vent vire au nord pour continuer notre route vers Rabat, la capitale du pays, laquelle selon notre merveilleux guide de croisière n’à aucune installations pour les voiliers et qui n’est pas un port d’entrée et qu’en l’occurrence aucun officiels n’est présent. Par contre, en discutant avec les gens d’ici on apprend rapidement que Rabat est maintenant l’un des ports principaux pour les yachts avec une grande marina moderne et le principal port d’entrée pour les voiliers! Ça vaut vraiment la peine de payer $80.00 pour un livre aussi utile! Mais durant notre séjour à Larache nous voulions visiter un peu l’endroit et juste pour rendre les choses plus agréables qu’elles ne l’étaient déjà un front froid est passé sur la région amenant avec lui la première pluie depuis plus de quatre mois, une température de 20°C (68°F) et un taux d’humidité de près de 100%! Des conditions plus misérables que ça on ne retrouve ça qu’à Montréal durant l’automne! Finalement, on est seulement allés au guichet automatique pour avoir des Dirhams puis nous sommes retournés au bateau pour écouter des films au chaud le reste de la journée. Le lendemain, ce fut deux heureux marins qui ont quitté Port Larache en quatrième vitesse. À ce moment là, notre seule idée était de naviguer directement aux îles Canaries et d’oublier le Maroc à l’instant. Et c’est alors que nous avions le cap sur les Îles Canarie qu’un petit bateau de pêche s’est approché de nous. L’un des hommes à bord faisait un signe de cigarette et je leurs ai fait signe de s’approcher. À Gibraltar les cigarettes et l’alcool n’était pas cher et nous avons fait une bonne réserve de brandy et de Marlboro pour donner en cadeau aux officiels marocains mais cette pratique semble être désuète car personne ne m’a demandé quoique ce soit et ne m’on pas fait sentir que je devais leur donner un ‘’bakchich’’. Danielle a couru à l’intérieur et est ressortie avec un demi-litre de brandy et un paquet de cigarette ce qui a immédiatement fait s’élever les cris de joie de nos confrères de la mer. Quelques fois, le brandy dans les pays musulmans ça vaut de l’or mais ici on a eu droit en retour à un sac rempli de soles qui nous donneront trois repas de poissons frits dont l’un le soir même. Ce petit intermède joyeux avec ces pêcheurs nous a remonté le moral face au Maroc et nous avons finalement décidé de mettre le cap sur Rabat et de donner une chance à ce pays de sable et de culture millénaires.

Arrivés au Maroc.

2011-09-28T05:43:00.001-04:00

Nous sommes arrivés à la ville de Port Larache au Maroc en provenance de Tarifa en Espagne le 22 septembre 2011 après un court passage de 60 miles nautiques durant lequel nous avons traversé le Détroit de Gibraltar en passant de l’Europe à l’Afrique. Pendant la traversée du détroit nous avons rencontré deux espèces de mammifères marins. Le premier était un group de baleines pilotes, ou globicéphales, qui au départ avaient l’air de dauphins mais étaient beaucoup trop noir, trop lents et avaient une grosse tête ronde. Ils étaient très sociaux et nous avons pu les approcher mais contrairement aux dauphins ils ne sont pas venus jouer à la proue du bateau. Quelques minutes plus tard nous avons finalement rencontré un groupe de dauphins qui semblaient être des tursiops ou grands dauphins et ils étaient simplement immenses. Ils sont venus nager pendant une à deux minutes devant les proues, ce qui était trop court pour pouvoir les prendre en photo mais assez pour réaliser qu’il s’agissait des plus gros dauphins que nous ayons vue dans notre voyage. Nous voyons des dauphins assez régulièrement mais à chaque fois nous sommes toujours excités de les voir.

Gibraltar : Le Roc!

2011-09-19T18:46:00.009-04:00

Il y a beaucoup d’endroits dans le monde qui font rêver, tel que le Taj Mahal, les pyramides d’Égypte ou le canal du Panama, et dont la réputation et l’histoire relèvent d’avantage de la légende et du mythe que de la vraie connaissance personnelle et Gibraltar en fait partie. Ce que je veux dire c’est que tout le monde a entendu parler de Gibraltar et de son fameux roc mais qui d’entre vous pourrait le pointer sur une carte ou bien dire pourquoi cet endroit est significatif? En fait, avant d’y arriver Danielle et moi, ainsi que d’autres personnes avec qui nous avons parlé, pensions qu’il s’agissait d’une île alors qu’en fait il s’agit d’une petite péninsule avec une grosse roche dessus.

Afin de combler le vide intellectuel du club des ignares dont nous faisons parti, je vous présente ici un petite carte de la région ainsi que quelques infos que j’ai trouvé ici et là. La première chose à voir sur la carte c’est que Gibraltar n’est pas une île mais bien un appendice de l’Espagne et plus précisément de la péninsule d’Ibérie. La deuxième chose à remarquer c’est que ce royaume lilliputien est si petit que sans un microscope c’est invisible sur une mappemonde. Ajoutez à cela sa proximité avec la seule entrée dans la méditerranée et conséquemment son intérêt évident pour les Britanniques, un roc de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui est totalement imprenable par un envahisseur ainsi qu’une rue principale rempli de pubs Anglais et vous avez Gibraltar. La population est d’environ 30,000 personnes et la monnaie est la livre de Gibraltar arrimée à parité à la livre Anglaise. Maintenant, comment une population aussi petite peut soutenir une devise à elle-même est un grand mystère pour moi surtout que puisque qu’elle est arrimée à sa grande sœur Britannique alors pourquoi ne pas tout simplement utiliser la livre Britannique? Enfin, on ne cherche pas trop à comprendre la finance mondiale sinon on sera obliger de comprendre comment un Américain peut hypothéquer sa maison pour %110 de sa valeur! Le jour de notre arrivée, le 10 septembre, était justement la fête nationale de Gibraltar et les gens ici étaient vraiment patriotiques, tous vêtus de rouge et de blanc lesquelles sont les couleurs du drapeau de Gibraltar. Remarquez bien que le même habillement pourrait être utilisé pour la fête nationale du Canada ou celle du Pérou.

Un passage à Gibraltar ne se fait pas sans une visite du fameux roc qui couvre plus de 90% de la superficie du pays. Mais outre les tunnels, les grottes et les singes la chose qui frappe lors de cette visite c’est la vue que l’on a de l’unique piste d’atterrissage du pays. Le problème que les Britanniques ont dû régler c’est qu’il n’y a pas de terrain assez plat et long ici pour bâtir une piste d’atterrissage. Alors ils ont pris la seule partie plate du pays puis ont remblayé la partie manquante et mis de l’asphalte. Mais comme la piste couvre toute la largeur du pays alors comment fait-on pour en sortir? Simplement en passant sur la piste. Un système de feux de circulation de chaque coté et le tour est joué. Brulez un feu rouge et un avion vous atterri dessus! Ça fait réfléchir quand même. Mais revenons au roc lui-même. Durant les siècles passés il semble que tout le monde voulait ce bout de roche alors les Anglais ou les Espagnoles dépendant de qui possédait le territoire à un moment donné ont creusé des tunnels à l’intérieure du roc pour s’y abriter en temps de siège. C’est plus de 48 kilomètres (30 miles) de tunnel que l’on retrouve maintenant dans ce gruyère minéral. Pensez-y une seconde, 48 kilomètres de tunnel creusés dans la roche dure! Et l’on trouve que notre travail au bureau est difficile! Mais sur le dessus de tout ça on trouve la seule tribu de singe d’Europe, plus de 300 environs, qui se prélassent et profitent de la protection absolue et de la nourriture que leurs cousins homo sapiens leur procurent. Évidement, tout à un prix, même entre espèces primates, et ces faveurs sont donnée au prix de se laisser prendre en photo à longueur de journée. Bien sûr on peu se poser une question existentielle à savoir laquelle des deux espèces est la plus intelligente? Celle qui bosse à longueur de journée afin de satisfaire son goût pour les biens de consommation ou bien celle qui se prélasse sous le soleil de la Méditerranée en bouffant la bouffe de l’autre? Regardez simplement les deux dernières photos et la réponse devient assez évidente!

Évidement la vie de croisière autour du monde ne serait pas la même sans la liste continue de réparations de bateau qui s’allonge aussi vite qu’on réussi à la réduire. Alors à chaque fois que l’on entre dans un port d’importance on dépense d’un coté quelques centaines de dollars pour notre plaisir mais de l’autre plusieurs milliers pour le bateau! Ici entre-autre, la voile principale avait besoin d’être raccommodée et nous avons également installé un nouveau guindeau, lequel est un treuil utiliser pour remonter l’ancre, et ainsi mettre un terme a deux semaines d’éreintement pour moi à remonter l’ancre à la main. Une chaine de 10mm (3/8’’) c’est lourd, très lourd! Et parlant du guindeau on pourrait penser qu’installer une telle machine pourrait être compliquée mais il n’en était rien. L’ancien modèle que nous avions étant presque identique et ainsi l’installation fût triviale. Par contre, Danielle a dû travailler d’arrache-pied pour avoir le bidule livré au bateau. L’histoire est trop longue pour être décrite ici mais disons simplement qu’à la fin nous avons commandé l’appareil en Espagne en faisant affaire avec le service à la clientèle de l’Angleterre puis il a été envoyé de la Hollande pour être livré au Gibraltar. Et si ça n’avait pas été du travail exemplaire d’Ian en Angleterre je crois que nous aurions terminé le voyage avant d’avoir reçu l’appareil! Mais quand je dis qu’il est virtuellement impossible de vider la liste des choses à faire je ne plaisante pas. Lorsque j’ai fini de raccommoder la voile, notre liste était complètement vide de toute réparation essentielle. Et bien, cela a duré deux heures et puis pouf! Le contenant de l’un des filtres du désalinateur a craqué en deux envoyant toute notre flotte dans la calle. Pourquoi ce contenant, que je venais tout juste d’installer en Turquie, a décidé de mourir à ce moment précis? La seule réponse possible c’est qu’il nous a entendus parler dans la cuisine et dire que nous avions réussi à compléter toutes les réparations essentielles ainsi créant un paradoxe dans l’univers parallèle maritime et sur le coup le contenant du filtre s’est volontairement sacrifier tel un martyr palestinien afin de rééquilibrer l’ordre normal des choses.

Arrivés au Gibraltar

2011-09-16T02:10:00.002-04:00

Nous sommes arrivés dans le pays de Gibraltar le 10 septembre 2011 en provenance de Puerto de José Banus en Espagne. Notre plan consiste à préparer le bateau et nous même pour la traversée de l’Atlantique à venir avant de quitter la civilisation et de retourner dans les Caraïbes mais pas tout de suite quand même… A suivre….Maroc…Iles Canaries…et peut-être même Cape Vert qui sait!

La Costa del Sol.

2011-09-14T05:06:00.007-04:00

La côte d’Espagne est remplie de jolies petites villes et plutôt que d’aller directement à Gibraltar nous avons pris le temps de flâner le long de la costa del sol et de nous arrêter ici et là. L’endroit le plus charmant où nous nous soyons arrêtés est probablement Cartagena. L’architecture parle par elle-même sur ces photos mais comme vous pouvez le voir les Espagnoles peuvent parfois être élégants et romantiques mais également modernes et artistiques. Ce mélange de style Européen ancien classique et de moderne audacieux était omniprésent partout où nous allions. Cartagena était plaisante et chaude et nous en avons pleinement profité durant les cinq jours que nous y étions. C’était le bon moment pour essayer une bonne paella, un plat a base de riz qui fait presque figure d’emblème ici en Espagne, et un Asiatico lequel est un café spécial avec du brandy et qui, paraît-il, est unique à Cartagena. Il est évidement inutile de mentionner que ces deux spécialités étaient excellentes et ont généreusement contribué à notre prise de poids continue dont nous souffrons depuis que nous sommes en Méditerranée!

Toujours à Cartagena, nous pouvions voir ces statues un peu partout à l’effigie de personnes dans différentes positions tel que ce pauvre soldat qui semble trouver son sac bien lourd et avait besoin de se reposer un peu. Évidement, je suis toujours là pour remonter le moral d’un pauvre diable dans le besoin. Non loin de là, nous sommes tombés sur cette machine intrigante. Il ne faut pas être un génie pour savoir tout de suite qu’il s’agit d’un sous-marin mais une inspection plus en détail permet de remarquer plusieurs aspects inhabituels tel que la forme des hélices et des gouvernails, l’épaisseur de la coque, la petitesse de l’engin ou bien la forme de l’écoutille. Et bien, il suffisait simplement de lire la plaque qui nous indiquait qu’il s’agit du sous-marin ‘’Peral’’ fabriquer en 1885. Toutes les facettes bizarres peuvent donc être excusées par le fait qu’il s’agit de l’un des premier sous-marin à être construit et qui fût le premier à utiliser des moteurs électrique alimentés par des batteries ainsi qu’un procédé chimique pour recycler l’air de l’équipage. Le bidule n’a jamais été utilisé au combat mais il fait un beau gros bibelot à montrer aux touristes un siècle plus tard!

La vie en bateau ne serait pas ce qu’elle est sans le plaisir que l’on a avec les autres navigateurs de long chemin et avec qui nous faisons des choses que vous n’êtes peut-être pas habitués à la maison. Par exemple, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait un souper et que tous les convives se sont présenté pied nus ou bien ont amené leur propre plats pour faire un repas de groupe? Mais ma préféré vient de Roger Hayward sur La Palapa qui est venu simplement à la nage jusqu’à Chocobo avec son verre de rhum à la main! Outre le fait que l’eau était claire comme du cristal avec une visibilité de plus de 15m (45 pieds) sa température était de 20°C (68°F)! Si vous êtes habitué de nager dans les grands lacs Canadien cela n’est pas trop pire mais quand vous avez passé les deux dernières années à naviguer dans les tropiques, c’est frette en titi! Quelques fois par contre, les choses sont plus ‘’normales’’ pour ainsi dire comme ce souper que nous avons eu dans un restaurant d’Aguila avec, de gauche à droite, Carla et Sébastien naviguant sur leur bateau Begonia, bien-sûr moi-même et Danielle, et finalement Roger et Karli de La Palapa dont vous êtes sûrement familier à ce point-ci si vous lisez régulièrement ce blogue et avec qui nous voyageons sporadiquement depuis Suez en Égypte.

Poursuivis par des gardiens de sécurité en Espagne.

2011-09-11T11:48:00.003-04:00

Nous n’avions aucune idée de l’aventures étrange qui nous attendait lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit à Puerto de José Banus ce port qui pourrait facilement s’appeler le St-Barth de la Méditerranée avec ses mégayachts enlignés le long du quai principale en face des boutiques les plus dispendieuse et où les Ferrari, Lamborghini et Porche sont aussi commune que les Mercedes, Audi et BMW qui font office de voiture de bas de classe! Nous, navigateurs pauvres et sans revenus, sommes arrivés au quai à bord de notre dinghy aux allures défraichies, l’avons attaché le long du mur de la marina et avons eu la prétention de marcher sur ces rues pavées de l’argent des gens des castes supérieures. Nous avons même poussé l’audace jusqu’à aller souper dans un joli restaurant du bord de mer avec Karli et Roger de La Palapa. Le repas et la compagnie ont été charmants mais lorsque nous sommes revenus au dinghy il y avait un gardien de sécurité qui nous attendait de pied ferme sur le quai. En fait, nous ne l’avons pas vraiment remarqué que lorsqu’il a tenté de nous empêcher de descendre dans notre embarcation en même temps qu’il appelait pour des renforts. Il ne parlait ni français ni anglais et il était clair qu’il n’apportait rien de bon pour nous alors nous l’avons simplement ignoré et même engueulé lorsqu’il a essayé de nous empêché de détacher la corde. Normalement, les hommes appartenant aux autorités, tel qu’un officier de police, utilisent un ton ferme et autoritaire afin de nous contrôler. Mais dans ce cas-ci, c’était nous qui utilisions un ton supérieur avec ce pauvre garde sans pouvoir qui n’a probablement reçu que deux heures de formation avant qu’on lui lance son uniforme trop grand pour lui. La scène se déroulait sous les regards amusés de deux badauds sirotant leur drink sur le quai. Nous sommes partis en laissant le quai et le pauvre garde dérouté derrière nous pendant que les deux badauds nous montraient leur approbation de notre défiance en levant le pouce en l’air vers nous et arborant de larges sourires. Mais nous ignorions complètement ce qu’ils nous voulaient et il était claire qu’ils essaieraient ne nous attraper plus loin lorsque nous allions essayer de sortir de la marina alors nous avons eu la brillante idée de nous sommes cachés derrière un quai dans un coin sombre pendant un instant laquelle tactique avait à peu près autant d’effet qu’une autruche s’enfouissant la tête dans le sable. Nous avons tenté d’appeler Karli et Roger, qui étaient parti quelques 45 minutes plutôt, pour savoir s’ils avaient eu à partir avec la sécurité de la marina mais ce fût sans réponse. Nous avons alors aperçu un bateau, équipé de gros phares de recherche à la proue, larguer ses amarres dans le fond de la marina. Cachés dans notre trou nous nous sentions comme deux adolescents qui allaient être mis en punition aussitôt qu’ils seraient attrapés.

Après un moment, nous avons décidé qu’il serait mieux pour nous de nous en aller rapidement que d’attendre qu’ils s’organisent un peu trop. Nous avons donc commencé à avancer vers la sortie de la marina en gardant une vitesse normale afin de ne pas trop attirer l’attention. Mais le bateau semblait nous suivre alors que des hommes sur la rives nous criaient après pour que l’on s’arrête. Il devenait vraiment clair qu’ils étaient réellement après nous et que notre tactique de partir en douce avait échouée lamentablement la reléguant ainsi aux archives des idées stupides. Suivant le même flot de raisonnement de génie Danielle a alors lancé ‘’Come on, go go go!’’ et j’ai poussé la manette des gaz à fond alors que nous passions devant le quai de ravitaillement en carburant et avec une mer complètement calme et plate nous avons plané immédiatement et avons passé l’entré de la marina à toute vapeur. À ce moment là nous avions en tête "Oh mon dieu, oh mon Dieu, nous sommes des fugitifs maintenant!" même si nous n’étions en fait poursuivis que par des gardes de sécurité non pas des marines! Pour une raison, l'autre bateau derrière nous n’a pas accéléré immédiatement et puisque le mur brise-lames de la marina faisait une courbe, nous avons dû tourner vers le sud pour quitter la zone protégée, ce qui fait que pour un court instant nous étions hors de vue du bateau qui nous poursuivait, mais pas vraiment des gars à terre qui hurlaient après nous. Aller directement à l'ouest vers Chocobo, ancré pas très loin, aurait été assez stupide alors dès que nous avons passés la digue j’ai tourné au le sud-ouest vers la mer jusqu'à ce que nous ayons dépassé Chocobo d’une bonne distance. En l'absence de lumières nous étions probablement difficile à voir sur l'eau, et ce même si c’était presque la pleine lune, parce aussitôt que le bateau de poursuite eu quitté l’entrée de la marina il s’est dirigé à pleine vitesse en direction franc sud. À ce point on s’est dit qu’il s’agissait probablement juste d’un bateau quittant le port et qui s’en allait quelque part et nous avons ralenti en tournant vers le rivage où il faisait clairement plus sombre. Nous sommes revenus lentement sur Chocobo cachés par l'obscurité de la nuit et avec la musique de "Mission Impossible" dans notre esprit alors que l'autre bateau filait à toute allure vers le sud. Mais comme nous remontions le dinghy sur ses bossoirs le bateau à viré de bord et est retourné en arrière vers le port ses phares de recherche allant dans toutes les directions. Ils nous pourchassaient vraiment. Nous avions pensé quitter immédiatement l'ancrage et retourner à Marbella, à environ 3 miles à l'est, mais nous avons rapidement révisé notre décision quand nous avons vu que le bateau avait tourné et semblait avoir perdu notre trace. Il serait moins suspect si nous restions pour la nuit et de partir à 0700 heures le lendemain matin comme prévu et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais entendu parler d'eux par la suite. Bien sûr, nous avons toujours quelques milliers de questions restées sans réponses au sujet de cette histoire. Qu'est-ce qu’ils attendaient de nous exactement? Payer 50 euros pour avoir attaché notre dinghy à leur mur si précieux? Combien ont-ils dépensé en carburant pour nous chasser à pleine vitesse avec leur gros bateau? Comment les gars sur la rive pouvaient être aussi stupides pour ne pas être en mesure de nous suivre du regard alors que nous avions la pleine lune juste au dessus de notre tête lorsque nous nous sommes enfuis et de le dire aux autres sur le bateau? Est-ce que le garde sur le quai s’est fait ramassé par son patron pour avoir été aussi moumoune et nous avoir laissé partir aussi facilement? Comment se fait-il qu’ils ne soient jamais venus enquêter sur les deux seuls voiliers qui étaient ancrés à l'extérieur de la marina? Je veux dire, d’où pensaient-ils que ces dinghys arrivaient au juste. Tous le monde travaillant dans une marina ou dans un port sait que les voiliers utilisent des annexes gonflables pour aller à terre mais ces troufignons sont partis directement en direction sud pensant que nous irions directement au large sur la mer Méditerranée à bord d’un bateau gonflable de 3 mètres de long! Est-ce qu'ils recrutent leur personnel de sécurité directement de l'Institut Espagnol des Crétins Diplômés ou quoi? Mais la vraie question qui reste toujours un mystère pour nous c’est : c’était quoi leur problème au juste? Tout le monde attache leur dinghy au mur des ports pour aller à terre et personne ne nous a jamais fait de trouble à cause de cela pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas vraiment une nuisance. Je pense que ces gars-là doivent vraiment s’ennuyer parce qu'ils semblent avoir beaucoup trop de temps à perdre. Mais toute cette histoire a eu le mérite d'avoir mis une certaine excitation dans notre croisière sur la Méditerranée. Après avoir traité avec les fonctionnaires corrompus de l'Amérique centrale, d’avoir traversé les plus grands des océans du monde, d’avoir navigué les eaux infestées de pirate assoiffés de sang et d’avoir fait affaire avec les Égyptiens notre voyage commençait à manquer un peu de piquant et ce même si ce pauvre garde de sécurité avaient autant de chances de venir à bout de nous qu’une sardines, que l’on trouve d’ailleurs en grand nombre dans cette partie du monde, de nous manger vivant!

Islas Baleares.

2011-08-31T07:00:00.010-04:00

Après nous être enfuis des coûts exorbitants de l’Italie nous nous sommes réfugiés dans les îles Baléares lesquelles font parties de l’Espagne et sont considérées comme l’endroit le plus dispendieux de la Méditerranée! Le choix peut paraître un peu bizarre dit de cette façon mais ce qui faut savoir c’est que contrairement à l’Italie il y a beaucoup d’endroits dans les Baléares où l’on peut s’ancrer et ainsi ramener les dépenses à des niveaux humainement soutenables. C’est donc avec notre portefeuille sous haute surveillance que nous avons pu nous prélasser ici à la Cala de la Calobra qui est réputé être l’un des plus beaux endroits de l’île de Mallorca et pour cause. En passant, en espagnol le mot Cala veut simplement dire ‘’baie’’. Ça n’a rien de bien spéciale mais on dirait que c’est plus beau quand on dit ‘Cala de la Calobra’ que de dire la baie de Calobra. Évidement, il faut y mettre l’accent espagnol quand on le lit sinon ça perd tout son charme ;-)

Mais puisque dans les derniers mois nous avons couru sans arrêt d’un endroit à l’autre en tentant de survivre au dédale pécuniaire européen, il était temps pour nous d’avoir quelques vacances et c’était le but que nous avions en arrivant ici. Et du temps libre nous avons eu. Nos amis Karly et Roger à bord de La Palapa s’en venait dans le même coin que nous afin de retrouver leur ami Frank qui leur rendait visite pour quelques jours en provenance de la Californie. La beauté d’avoir des amis en visite c’est qu’ils peuvent amener des pièces de bateau dans leurs bagages et, dans ce cas-ci, deux pompes pour le désalinateur de leurs bons amis de Chocobo pour remplacer les vielles pompes utilisées pour produire de l’eau sur les trois quarts de la planète et qui maintenant pissent plus d’eau par leurs fuites qu’elles n’en pompent dans la membrane! C’est donc ici à Puerto de Andratx que nous avons attendu Frank et ses 12 kilos (25lbs) de bagage supplémentaires durant quelques jours en finissant les réparations sur le bateau et surtout en relaxant à plein dans ce petit village espagnole.

Andratx étant une destination populaire pour les européens, il nous était facile d’y trouver des restaurants de toute sorte. Notre course en eau italienne nous avait un peu laissé sur notre appétit des plats préparés sur la grande botte. À cause de cela, la première chose que nous avons faite en arrivant à Andratx fut de trainer notre estomac dans un resto … italien. Et oui, la proximité avec le royaume romain fait en sorte que l’unique cuisine de ce pays se retrouve en abondance et en qualité dans ces petites îles espagnoles et nous en avons donc profité à souhait en nous disant que les plats la descendance des anciens conquistadores pouvaient bien attendre un peu. Le vin blanc a donc très bien accompagné la grande pizza plate, les pâtes adentes et les charcuteries sur cette jolie terrasse au charme hispanique.

Finalement, l’équipage de La Palapa n’a pas été capable de venir à notre rencontre sur l’île de Mallorca à cause d’un vent contraire et leur ami Frank a dû prendre un autre petit avion pour aller les rejoindre à Ibiza l’île voisine. Nous en avons fait de même mais par la voie maritime dans notre cas et c’est donc à la petite île d’Espalmador, situé entre Ibiza et Formentera que nous avons pris rendez-vous avec nos amis et nos deux pompes à désalinateur. Nous n’avions pas vraiment d’idée de l’endroit en question alors c’est avec une certaine surprise que nous avons pris connaissance de ce qui est probablement l’endroit le plus fréquenté dans les Baléares. Les bateaux de plaisance par centaines jetaient l’ancre un peu partout le long de cette longue plage où sable blanc rime avec monokini. En fait, pour plusieurs l’endroit rimait plutôt avec zérokini! Nous avons déjà rencontré des endroits où certaines dames jugeaient superflu le port du haut de leur minikini mais le fait que cette activité était habituellement pratiquée par des gens sur lesquelles les années avaient déjà fait amplement leur travail diminuait grandement l’intérêt de leur mention. Mais ici les choses étaient très différentes. Les gens étaient jeunes et ils étaient beaux, hommes autant que femmes. C’est donc entouré de ses jeunes anges d’Éros à la tenue vestimentaire capable de mettre en faillite la production de tissus dans le monde que nous avons attendu pendant plus d’une semaine pour une fenêtre météo nous permettant de traverser vers l’Espagne continentale. Avec La Palapa mouillé à côté de nous, nous avons passé une très belle semaine à relaxer avec eux en nous laissant valser par les vapeurs de l’excellent vin espagnol lequel est surement le breuvage le plus consommé dans le pays en en voir l’espace qui lui est consacré sur les tablettes des supermarchés.

Arrivés en Espagne.

2011-08-15T06:32:00.002-04:00

Nous sommes arrivés à Puerto de Mahon sur l’île de Ménorca en Espagne en provenance de Malfatano sur l’île de Sardina en Italy après un passage de 225 miles nautiques. Ménorca fait partie de l’archipel des Baléares à l’est de l’Espagne et au sud de la France en Méditerranée. Je ne sais pas exactement combien de temps nous avons pris pour ce passage car on ne se donne même plus le peine de noter ce genre de petits passages. Notez bien qu’au début de notre voyage, un passage de cette longueur aurait requis trois semaines de préparation et de planification afin de s’assurer que le bateau est en parfait état et que nous avons toute la nourriture pour trois mois même si nous serons en mer que deux jours. Maintenant, ça se passe à peu près comme cela; ‘’Bon, quelle est la distance du prochain passage déjà? À peu près 225 miles, Danielle me répond. Et quand partons-nous? Et bien, la météo n’est pas si mal aujourd’hui et si nous quittons ce matin on devrait arriver au levé du soleil après demain matin. Deux jours ce n’est pas si pire que ça, sommes-nous près à partir? Yep! Bon ben ok, let’s go on lève l’ancre puis on s’en va.’’ Grosso-modo, à moins que le passage soit plus long que 500 miles nautiques on ne s’en fait plus beaucoup avec ça. C’est ça que ça vous fait trois ans de navigation.

Le coût de l'Italy.

2011-08-13T06:31:00.002-04:00

Il est vraiment lamentable de naviguer dans un pays qui a autant à montrer que l'Italie et de ne rien visiter mais c'est malheureusement ce que nous avons fait. La raison est bien simple; le coût! À notre arrivée nous nous sommes arrêtés dans un petit village de Sicile où nous pouvions ancrer mais les vagues étant intenables nous avons dû partir rapidement au petit matin le lendemain. Nous avons alors traversé le détroit de Messina, lequel sépare la ''botte'' de l'Italie et la Sicile, et nous nous sommes dirigés vers un groupe d'îles au nord de la Sicile. Malheureusement, le vent ne nous permettait pas d'aller dans cette direction et nous avons dû changer de cap vers l'est et nous diriger vers un petit village du nom de Bagnara Calabra. Y jeter l'ancre n'étant pas possible nous avons dû prendre une place à la marina de l'endroit et c'est à ce moment là que nous nous sommes rendu compte que les Italiens avaient complètement perdu la notion de ce que les choses devraient coûter. La dite marina, laquelle n'était rien de moins qu'une place dans un port de village, n'avait aucuns services dignes de mention et dans le monde réel nous aurions dû payer entre 15 et 20 Euros par nuit. Et bien, ces messieurs en demandaient 100 Euros! On parle ici de $145.00 par nuit pour une place dans un port miteux et non pas une chambre luxueuse dans un hôtel cinq étoiles! La météo étant vraiment mauvaise, nous n'avions pas le choix et devions rester. J'ai négocié avec la personne en charge et réussi à réduire le prix à 75 Euros par nuit mais encore là c'était quand même en dehors du domaine du raisonnable. Les ancrages étant assez limités en Italie, il devenait assez clair pour nous que nous devions quitter ce pays le plus rapidement possible avant d'être amenés à la faillite.

Quand bien même que notre séjour en Italie fût assez bref, nous avons quand même eu la chance de voir certaines choses valant la peine d'être mentionnées. La première photo montre un bateau utilisé pour la pêche à l'espadon que nous avons croisé dans le détroit de Messina. Disons simplement que je ne voudrais pas être le gars en haut du mat! Pendant que nous attendions une fenêtre météo plus clémente dans la marina la plus dispendieuse de notre voyage, nous avons marché jusqu'au village pour acheter de la nourriture et essayer une pizza italienne authentique. Pour le premier, nous avons été productifs puisque si le prix des marinas était exorbitant celui de la nourriture était soit raisonnable ou bien économique. Nous avons trouvé le plus gros piment rouge que nous ayons jamais vu et la charcuterie était assez abordable à tout le moins à comparer à ce que nous payons au Canada. Le fromage était particulièrement peu cher et nous avons pu mettre la main sur un kilo de parmesan pour 8 Euros et une brique de fromage suisse pour à peu prêt le même prix. Fondues au fromage, nous voici! Pour ce qui est de la pizza, et bien nous n'avons pas été capable d'en trouver. Le problème est qu'ici les gens ferment leur commerce à partir de midi jusqu'à un temps quelconque tard en après midi. Ainsi, les deux jours où nous sommes allés au village nous arrivions vers midi et nous nous frappions le nez sur des restaurants fermés. À part cela, nous continuons d'avancer vers l'ouest pour atteindre les îles Baléares en Espagne où nous savons que les choses seront chers mais plusieurs ancrages sont encore possible dans cet endroit considéré par plusieurs comme le plus beau spot en Méditerranée.

Arrivés en Italie.

2011-08-04T13:15:00.001-04:00

Nous sommes arrivés au petit village de Taormina Roads en Sicile,
Italie le 23 juillet 2011 en provenance de Lixuri en Grèce après un passage de 289 miles nautiques en Mer Méditerranée qui nous a pris 2 jours, 6 heures et 30 minutes pour une vitesse globale moyenne de 5.3 nœuds. Plus précisément, nous avons fait la traversée de la mer Ionienne laquelle s'étend entre la Grèce et l'Italie. Ce fut un passage sans intérêts particuliers avec du vent seulement durant la deuxième moitié du chemin. La seule chose valant la peine d'être mentionnée serait probablement la réception régulière d'avertissements que nous pouvions entendre sur la radio VHF et transmisses par les forces de l'OTAN, présentement déployées en Libye juste au sud de nous, mentionnant à qui de droit que si nous opérerions quelques équipements militaires que ce soit, tel que des chars d'assaut, ou des armements quelconques, nous serions immédiatement détruits et éliminés. La même notice s'applique automatiquement advenant que nous ouvrions le feu sur les forces de l'OTAN ou sur des populations civiles! On ne peut pas dire qu'on était pas prévenus!

Explorer les Îles Grecques.

2011-07-07T09:47:00.025-04:00

Il était maintenant temps pour nous de dire au-revoir à la Turquie et de débuter notre voyage dans les Cyclades, cet ensemble d’îles en mer Égée entre la Turquie et la Grèce continentale. Les îles Grecques sont considérées comme l’un des plus beaux endroits du monde et il ne nous a pas fallu très longtemps pour comprendre pourquoi. Ces îles, habitées pour la plupart et au riche passé remontant à l’antiquité, ont peut-être un relief et une végétation plutôt rudimentaire mais les villages avec leur architecture traditionnelle sont à vous couper le souffle. Assaillis par des vents du nord très fort, les Meltemis, le groupe d’îles se navigue en attendant les fenêtres météo propices nous forçant ainsi à rester à certains moment plusieurs jours ‘’pris’’ dans des endroits d’une beauté à faire pleurer avec des villages en ciment blanc et aux fenêtres bleues, enjolivés de fleurs flamboyantes et entourés de l’eau cristalline de la Méditerranée.

Entre Marmaris en Turquie et l’île de Mikonos, où Claudette nous a quittés pour retourner le cœur gros au Canada, nous nous sommes arrêtés aux îles de Simi, Kos, Leros, Levitha, Amorgos, Naxos et Mikonos. Chacune de ces îles avaient leur charme propre et il nous est impossible de tout vous montrer dans le temps que nous avons pour présenter ce blogue. Mais ici vous pouvez voir dans l’ordre Claudette admirant l’île de Lévitha, la vue splendide de la cour intérieure du monastère Grecque orthodoxe à Simi et moi attendant Claudette et Danielle dans l’une des rues de Kos.

L’un des endroits unique que nous avons visité dans cette première partie de notre tour des îles fût le Monastère de Panagia Chozoviotissa d'Amorgos sur l’île d’Amorgos. Ce monastère, bâti à flanc de montagne, n’est accessible que par son long escalier sinueux permettant l’ascension des centaines de mètres séparant la route à l’entrée du bâtiment. Un gros bravo à Claudette pour l’avoir monté malgré que, bien qu’elle ait le cœur très jeune, les années commencent à s’accumuler dans ses jambes. Le site a été rendu encore plus célèbre lors de la production du film ‘’Le grand bleu’’ dans les années 80 et la baie derrière Danielle et moi ainsi que le monastère lui-même ont été utilisés pour le tournage. Ironiquement, nous n’avions jamais vu le film en question même s’il avait fait tout un tapage lors de sa sortie mais cela n’était pas un gros problème puisqu’un des bars autour de la baie au village de Katapola, où Chocobo était mouillé, présentait chaque semaine le film en question. Nous avons donc été à une soirée vin et film afin de pallier à cette déficience culturelle.

La visite du monastère de Panagia était peut-être assez unique mais le clou de notre visite de l’île d’Amorgos et sans conteste le village de Chora bâti dans le haut d’une colline. L’endroit, évidement utilisé pour le tournage du film ‘’Le grand bleu’’ est par mon appréciation le plus beau village que j’ais jamais vu dans ma vie. Évidement très petit, on a en a fait le tour en un après midi, ses rues sont d’un calme à faire relaxer le plus stressé des spéculateurs boursier. Murs blancs et portes et fenêtres bleues sont partout lorsqu’on se promène dans le méandre des rues pavées de pierres plates. La bouffe Grecque est évidement à l’honneur dans la pléiade de petits restos avec leurs tables en terrasse directement dans la rue et entourés de vignes, dans lesquels les petits bourgeons de raisins commence à grossir, et de fleurs de toutes sortes donnant l’allure champêtre d’un village de montagne. Et le vin, ah le vin!

Arrivée en Grèce.

2011-07-06T03:49:00.003-04:00

Nous sommes arrivés sur l’île de Kos en Grèce le 16 juin 2011 en provenance de Marmaris en Turquie avec un stop d’une nuit à l’île de Simi. La distance totale parcourue est d’environ 90 miles puisque les îles Grecques sont très près du continent Turque.

Piscines de Pumakale.

2011-07-05T07:59:00.005-04:00

La Turquie, avec ses millénaires d’histoire et de culture, est remplie de sites à visiter et évidement, à moins d’y passer deux ans, on ne peut pas tout voir. Notre visite d’Istanbul étant terminée, nous sommes retournés à Marmaris dans le sud de la Turquie où Chocobo nous attendait. Pour ce trajet nous avons pris l’autobus mais ici il n’y a pas de quasi monopole, comme c’est le cas au Canada, pour les compagnies d’autocar. Lorsque nous sommes arrivés au terminal d’autobus nous étions au beau milieu d’un tourbillon de compagnies de transport et croyez-moi ça fait tourner la tête lorsqu’on ne s’y attend pas. Nous avions déjà fait affaire à ce genre de terminus au Pérou et en Bolivie mais nous avons eu quand même besoin de quelques minutes d’adaptation. Mais sans trop de mal nous avons trouvé notre autobus et sommes partis pour un trajet d’environ 12 heures de nuit qui nous a ramené ‘’à la maison’’! Nous n’étions revenus au bateau que depuis seulement une journée que Danielle avait déjà réservé notre prochaine visite alors que je m’affairais à terminer les réparations du bateau en vue de notre croisière à venir dans les îles Grecques. Et hop, nous étions encore embarqués dans un autobus pour aller voir le site de Pumakale où se trouve un ensemble géologique intéressant. Une source à très forte teneur en bicarbonate de calcium coule à flan de montagne et crée ces piscines blanches. Contrairement au site de Los Salinas au Pérou, qui était formé de sel, le site de Pumakale est fait de bicarbonate de calcium. Tout comme vous, je n’avais aucune idée de ce que c’était alors j’y ai simplement gouté. C’est grosso modo du plâtre ou à tout le moins ça en a le gout! Après notre visite du site notre visite comprenait l’incontournable visite d’une entreprise locale qui nous montre ce qu’ils font puis essaient de nous vendre leurs produits. Cette fois-ci nous avons eu droit à une visite d’une fabrique de tapis Turcs où ils nous ont montré les méthodes de fabrication et leur immense inventaire de magnifiques tapis. Nous n’avons évidement pas acheté de tapis mais il est toujours impressionnant de voir un tapis sur lequel chacun des millions de nœuds a été fait à la main et qui a pris plus de deux ans à une famille pour sa fabrication. Avec les images des tapis de laine et de soie encore fraiches à notre mémoire, nous avions repris notre trajet de trois heures pour notre retour à Marmaris lorsque soudainement la température à bord de l’autobus s’est mise à monter. Le diagnostique c’est avéré être le climatiseur qui avait décidé de nous quitter pour un monde meilleur, et ce, malgré les efforts de réanimation du chauffeur. C’est donc avec la sueur au front que nous avons admiré les paysages uniques de la Turquie le long du trajet de retour au bateau alors que j’éprouvais une certaine satisfaction à savoir qu’il n’y a pas que les bateaux qui brisent continuellement et toujours au pire moment!

Istanbul la ville des merveilles.

2011-06-27T07:05:00.035-04:00

Un vol rapide nous a amené d’Athènes à la merveilleuse ville d’Istanbul. Je dis la merveilleuse car Istanbul, une ville de plus de 13 millions d’habitants, a tout pour vous faire rêver avec son riche passé de Sultans, de tapis volants, d’épices, de monuments religieux et finalement, mais non pas le moindre, les Turcs eux-mêmes qui sont chauds, accueillants et des gens très agréables. Dans cet article je n’ai pas beaucoup de choses à dire mais beaucoup à montrer. Alors, voici une série de photos avec de courts commentaires et explications pour vous montrer les couleurs de cette ville que nous n’oublierons jamais. Sur cette première photo vous pouvez voir le coté Européen d’Istanbul et la rivière au milieu est appelée le Golden Horn et qui n’est pas le Bosphorus lequel sépare la ville entre l’Europe et l’Asie et qui mène à la Mer Noire.

La Mosquée Bleue est probablement le monument le plus mis en valeur à Istanbul. Cet énorme bâtiment, terminé en 1617, est une mosquée en opération et par conséquent l’entrée est gratuite mais un habillement approprié est également de rigueur.

La nourriture est évidement spéciale à Istanbul. De un, les baklavas. Normalement, vous pouvez trouver trois à quatre variétés de baklavas pour satisfaire votre palais mais ici ils ont des boutiques entières consacrées à ces douceurs et autre sucreries. On parle ici de dizaines de différentes variétés de baklavas ou de carrés au fruit! La crème glacée est également quelque chose d’unique dans la ville des sultans. Vous n’allez pas simplement demander un cornet, payer puis partir juste comme ça. Le marchant de glace, dans son costume traditionnel, jouera avec sa cuillère de 3 pieds (1m), sonnera les cloches, s’amusera avec vous pour vous faire rire et puis à la fin vous donnera votre cornet. Un peu dispendieux mais un excellent gelato. Une autre gâterie était ces énormes bretzels. À vrai dire, nous avions de la difficulté à retenir Claudette d’essayer toutes ces choses mauvaises pour la santé que l’on vend dans la rue ;-)

Juste à proximité de la mosquée bleue se trouvait le célèbre Ahia Sphia (Ayasofya), achevé en 537 A.C, qui était au départ une église chrétienne, qui fut transformé par la suite en mosquée et qui est maintenant un musée. Néanmoins, la dualité de ces deux courants religieux est toujours présente comme vous pouvez le voir sur cette première photo. En avant plan, on peut voir l’escalier menant au minbar de laquelle l’imam parle au croyants durant la prière alors qu’en arrière plan on peut voir, peint sur le dôme, la vierge Marie et l’enfant Jésus! Cela est en grand contraste avec ce que l’on pouvait voir en Égypte par exemple.

On ne peut pas aller à Istanbul et manquer le fameux Grand Bazaar, ce pinacle du magasinage et des échanges mercantiles. Ce n’est pas un édifice, ni un centre d’achat, ni même une rue, il s’agit d’un quartier complet de la ville couvrant plusieurs kilomètres carré. Une grande section est un édifice couvert mais la région de magasinage déborde maintenant bien au-delà des murs du Bazaar d’origine. Une chose à laquelle nous ne sommes pas très habitués est la tradition pour les Turcs d’offrir un verre de thé à leurs clients lorsqu’ils discutent affaires. Au début on est un peu déboussolés mais après quelques temps on s’habitue.

À l’intérieur du Bazaar, je n’ai pas pu résister d’acheter un de ces beaux plateaux de backgammon entièrement travaillés à la main que l’on retrouves ici en Turquie. La chose comique c’est que Danielle et moi ne nous souvenions plus très bien des règles de base de ce jeu lorsque nous nous sommes assis dans un café pour un Nescafé (c’est comme ça qu’ils appellent le genre de café que nous occidentaux buvons) et commencer une partie. Jouer au backgammon dans un café de thé est très commun dans cette partie du monde alors personne ne nous remarque, à tout le moins c'est ce que nous pensions. Après moins de dix secondes de jeu alors que nous essayions encore de nous rappeler les règles du jeu, nous étions déjà entourés par des Turcs intéressés à la partie et nous donnant des conseils sur la façon de jouer. Évidement, la brillance du vernis neuf de notre jeu attirait également l’attention. Puis, ce gentleman nous a enseigné les règles de la variante du jeu qu’ils jouent ici, laquelle est un peu plus complexe que le jeu de base, et j’ai eu le plaisir de jouer quelques parties avec lui et de recevoir de bons conseils sur la façon de jouer. La chose avec le backgammon c’est que bien que les règles soient très simples, les habilités et la stratégie qu’il faut développer sont énormes. Inutile de dire que j’ai royalement perdu mais que ce fut une expérience extrêmement plaisante.

Nous avons passé une soirée à assister à un spectacle de danse turque traditionnelle durant lequel les dix danseurs nous ont offert une très bonne performance.

La Basilica Cistern est un gigantesque réservoir d’eau souterrain bâti pour emmagasiner une quantité énorme d’eau pour alimenter la ville en temps de sècheresse ou de siège.

Bien que 98% des turcs soient musulmans, le dimanche est le jour férié officielle de la semaine et voici une photo de l’une des rues adjacentes au grand Bazaar le dimanche matin. Durant n’importe quel autre jour nous aurions de la difficulté à marcher sur cette rue.

Le Palais Topkapi est l’endroit où les Sultans habitaient. Nous pouvions visiter plusieurs secteurs du palais mais les deux plus intéressants étaient le harem, où résidaient à un point jusqu’à 800 des femmes du sultan, et les chambres des joyaux où nous avons pu admirer un diamant de 64 carats parmi un grand nombre d’autres joyaux étalés comme le testament de l’énorme richesse que possédait les sultans.

Et pour finir, je ne pouvais pas terminer cet article sans souligner la gentillesse des turcs lesquels font littéralement des pieds et des mains dans les restaurants et autres endroits de service pour satisfaire leur clientèle et de faire de leur visite de la ville magique une expérience inoubliable. À parler comme ça je devrais sérieusement penser à écrire des guides de voyage!

La gloire de l’ancienne Athènes.

2011-06-25T23:35:00.011-04:00

Notre voyage au Canada étant terminé, nous avons pris notre vol de retour vers Athènes et continué notre périple. Claudette, la mère de Danielle, est venue avec nous pour une période de cinq semaines dans la région Méditerranéenne. Avec Chocobo toujours en Turquie, nous avons pris la décision de prendre quelques jours pour visiter Athènes avant de prendre un autre avion pour Istanbul. Une des premières choses que nous avons faites après notre arrivée fut d’aller visiter l’Acropolis et dès le début de notre visite nous nous sommes rapidement rendu compte d’une chose qui pour plusieurs est peut-être évidente mais qui ne l’était pas pour nous. Lorsque l’on parle de l’Acropolis on pense immédiatement au gros édifice avec des colonnes tout autour et un dessus de façade en pignon mais ce que nous avons réalisé c’est que l’édifice en question s’appelle en fait le Parthénon. L’Acropolis est en réalité un site beaucoup plus grand lequel contient évidement le Parthénon mais également plusieurs autres sites. Le terme Acropolis signifie simplement ‘’ville haute’’.

Tout autour de l’Acropolis, on retrouve plusieurs autres sites tel que cet incroyable théâtre qui est toujours en fonction et qui s’appel le Théâtre d’Hérode Atticus avec ses rangées de sièges rondes en pierre mais ils fournissent un coussin pour chaque siège. Les spectateurs en auraient probablement un peu trop pour leur argent s’ils devaient s’asseoir directement sur la pierre pendant tout le spectacle! Tout cela parait bien en photo, et l’est vraiment en réalité, mais le truc ici c’est de se rendre aux différents sites. Ici, pas de bus ou quoique ce soit, il faut monter à pied. À l’entrée du site au bas de la colline, nous avons acheté un billet nous donnant droit d’accès à une dizaine de sites archéologiques puis avons commencé à marcher le long du sentier prévu à cet effet. En chemin, nous nous arrêtions à un théâtre ici et prenions le temps d’observer attentivement une colonne affaissée par là mais après un bout de temps un vieux site c’est un vieux site et on a continué directement au sommet pour voir LE monument que tout le monde veut voir et j’ai nommé le Parthénon. Évidement, la chose la plus difficile avec le Parthénon c’est de prendre une photo qui ne montre pas les innombrables grues et échafaudages utilisés pour la restauration de l’édifice. Par contre, ça vaut la peine de mentionner qu’à ce sujet les Grecques font un excellent travail avec leurs ruines anciennes. Ils reconstruisent littéralement les vieux sites en utilisant les pierres toujours existantes mais aussi en en ajoutant de nouvelles lorsqu’ils y en a qui manquent ou bien en ajoutant du ciment pour compléter celles qui sont brisées. Le résultat est qu’au lieu de ne voir qu’un tas de pierres tombées un peu partout, on peut admirer une structure ressemblant en tout à ce que l’original devait ressembler mais qui est beaucoup plus intéressantes à voir. Les puristes pourront toujours argumenter que les choses devraient rester telle quelle mais tout édifice, quel qu’il soit, requière de la maintenance et je ne vois rien de mal avec cela.

Ici nous vous présentons d’autres photos de sites entourant l’Acropolis, certains très anciens alors que d’autres sont plus récents mais tous se tiennent pour nous rappeler la gloire du berceau de la civilisation.

Athènes n’est vraiment pas que de vieux sites archéologiques, c’est également une grande ville moderne d’environs 5 millions d’habitants et de laquelle nous avions une excellente vue du balcon de notre hôtel sur la rue Konstantinou dans le quartier d’Omonia. Certains nous ont mis en garde que ce n’était peut-être pas le quartier le plus sécuritaire en ville mais nous n’avons rien senti de tel. Bien sur, marcher la nuit dans les environs nous faisait sentir mal à l’aise mais durant le jour il s’agissait tout simplement une autre région urbaine où les gens vivaient leur vinaigrette et vaguaient à leurs affaires. Un point intéressant du choix de ce quartier était que nous n’étions pas directement au centre des sites touristiques et donc que les prix des hôtels étaient un peu moins élevés. Conséquemment, nous avions à prendre le métro pour nous rendre aux sites et, comme je l’ai dit plusieurs fois, la meilleure façon de prendre le pouls de la culture locale est de voyager par les transports en commun. Le métro d’Athènes est moderne et efficace et il était épatant de constater que le paiement du billet d’entré reposait sur un système basé sur l’honnêteté. Les usagés achètent leur billet à un guichet automatique, gardent leur billet avec eux et entrent simplement dans le métro sans aucune vérification à l’entrée. Apparemment, les billets peuvent être vérifiés à bord du train mais nous n’avons rien vu de tel. Ce système serait inconcevable à Montréal mais ici il semble que ça fonctionne bien.

Une saucette rapide au Canada.

2011-06-24T11:06:00.002-04:00

Après plus de 28 mois pour moi et 18 mois pour Danielle à l’extérieur du Canada nous avions grand besoin de nous ressourcer de notre culture et de revoir nos familles et nos amis. Durant notre cour séjour de deux semaines au milieu du mois de mai, nous avions rendez-vous avec des gens à Montréal, Ottawa et Sherbrooke ce qui nous fait plus de 1000 km de trajet. Même quand on s’arrête on voyage comme des fous! Au total, nous avons eu des déjeuners, des diners et des soupers avec plus de 37 personnes différentes, parents et amis, et nous en avons même oublié quelques uns. C’est fou comment ça fait du bien de revoir notre monde. L’Afrique et les pirates c’est bien beau mais il est toujours plaisant de retourner voir les gens qui nous sont cher de temps en temps et 28 mois d’affilée en voyage c’est long, très long. On en a profité pour renouer également avec la nourriture de chez nous. Durant nos passages en Mer Rouge alors que défilait le Sahara le long du rivage je n’avais qu’une obsession; une grosse poutine de chez ‘’La belle Province’’ avec deux hot-dogs steamés all-dressed et un sprite! Alors aussitôt arrivés à Montréal, alors qu’il était 05 :00 du matin pour nous, on s’est précipités pour une bonne poutine et des steamés. On a pris au moins 4kg durant notre séjour au Canada! Mais malgré la cadence rapide que nous avions pour voir tout le monde, nous avons quand même pu prendre quelques heures et avoir une vie normale à semer du gazon et à s’occuper du terrain durant un après midi ensoleillé. Ce n’était peut-être pas mon propre terrain mais bon, que voulez-vous? Finalement, l’une des choses importante que nous avions à faire était de renouveler nos passeports. Non pas parce qu’ils arrivaient à échéance mais à cause qu’ils étaient pleins et qu’il n’y avait plus de pages pour de nouveaux tampons! Ai-je besoin de vous dire qu’on a demandé à garder nos vieux passeports?

Lorsque nous étions au Pérou et en Bolivie il y avait des manifestations pour des améliorations sociales, au Yémen les gens manifestaient pour une réforme politique et en Égypte les gens bloquaient le carré Tahrir pour obtenir le lynchage légal de Moubarak. Alors lorsque nous sommes revenus au Canada, malgré notre propre dictateur conservateur réélu avec une majorité au parlement, nous étions bien heureux d’avoir laissé les troubles du Moyen Orient derrière nous. Mais il semblait bien que les troubles en question ne voulaient pas nous lâcher et alors que nous marchions dans les rues du centre ville d’Ottawa nous sommes arrivés face à face avec une manifestation …. pour la Libye! On ne s’en sort pas, je vous le dis. Un point intéressant par contre est que nous nous sommes arrêtés et avons même pris une photographie de cette manifestation. Autour de nous, les gens passaient et bien qu’ils ne fussent probablement pas insensibles aux horreurs qui se déroulent présentement en Libye cela ne les touchait pas au point de s’arrêter et s’intéresser à l’objet de la manifestation. Évidement, n’eu été du fait que nous naviguions maintenant depuis quelques mois au beau milieu de ces troubles moyen orientaux nous aussi n’aurions probablement pas porté attention à ses gens tentant à leur façon de faire un meilleur monde de leur terre natale.

Rhodes des temps médiévaux.

2011-06-23T04:49:00.005-04:00

Lorsque nous avons acheté nos billets d’avion pour le Canada il y a de ça plusieurs mois, nous pensions être capables de nous rendre à Athènes à temps mais naviguer appert toujours être plus lent que prévu. Avec notre bateau toujours à Marmaris en Turquie nous avons trouvé que la meilleure façon d’aller à Athènes était de prendre un traversier de Marmaris à Rhodes en Grèce puis de prendre un vol intérieur de Rhodes à Athènes. Le seul problème était que le seul traversier disponible opérait uniquement trois jours avant notre vol d’Athènes. Alors, nous avons dû passer quelques jours dans la magnifique ville médiévale de Rhodes sur l’île du même nom. Ah, qu’on fait une vie dure! Mais Rhodes, comme partout en Grèce, rime avec nourriture excellente et nous avons pleinement profité de notre temps sur l’île pour savourer la cuisine hellénique, bien sûr, mais aussi l’ambiance unique d’une petite ‘’taverna’’ quelque part au milieu de la multitude de rues pavées de pierres du Vieux Rhodes. Salades grecques, gyros et moussakas nous voici! (Notez en passant que les Grecques nous diront que les gyros ce n’est pas de la vraie cuisine Grecque mais on s’en fout un peu, les Pita Gyros ici sont vraiment bons!)

La Grèce est évidement une société moderne mais visiter le Vieux Rhodes c’est définitivement un voyage dans le temps à l’époque ou les Templiers arpentaient les rues de la ville et fusionnaient leur vision du monde avec la culture grecque plusieurs fois millénaire. Les prix étaient peut-être exorbitants mais quel plaisir ce fut de passer quelques jours à Rhodes.

Turquie; De retour à la civilisation et aux réparations de bateau.

2011-06-21T06:13:00.005-04:00

Après un passage de deux jours en Méditerranée entre l’Égypte et la Turquie, nous sommes arrivés à la petite ville de Kas en Turquie. Cela faisait beaucoup de bien de retrouver la civilisation après avoir passé plus de six mois en pays sous-développés. Bien sur, développé rime avec dispendieux mais également avec un accès facile aux biens et la Turquie, avec un taux d’inflation dans les deux chiffres durant la dernière décennie, s’est vraiment remis en ligne avec l’Europe en terme de prix. Mais malgré cela nous nous sommes sentis immédiatement à l’aise dans cette ville charmante où nous avons fait notre clearance dans le pays. Nous n’avons passé que deux jours à Kas avant de continuer vers l’ouest mais durant notre séjour ils avaient un jour férié familial quelconque et ils présentaient une façon traditionnelle de préparer une sorte de grande crêpe dans laquelle ils mettaient une plante au goût très près de l’épinard et du fromage de la région. Je ne me rappel plus le nom de cette crêpe mais je sais que c’était très bon. C’était également assez impressionnant de voir les femmes rouler la pâte avec leur long bâton mince.

La dernière fois que nous avons caréné (sorti le bateau de l’eau) Chocobo pour refaire le dessous du bateau nous étions à Curaçao il y a un an et demi déjà. Depuis, nous avons traversé le Pacifique, l’Asie du Sud-est, l’océan Indien et la Mer Rouge. Il va s’en dire que lorsque nous sommes arrivé à la ville de Marmaris, dans la partie sud-ouest de la Turquie, le bateau avait grand besoin de se faire dorloter. De plus, nous avions également une longue liste de réparations de tout genre pour des bris que nous avons été capable de rapiécer alors que nous traversions une longue suite de pays où demander pour une pièce spécifique aux bateaux était comme de demander une pièce pour réparer notre navette spatiale! Ainsi, pendant neuf jours durant nous nous sommes mis à la tâche comme deux petites abeilles et à la fin Chocobo avait regagné sont look brillant d’avant. Une fois que nous avions fini, nous l’avons rapidement remis à l’eau pour le préparer en prévision du mois à venir durant lequel nous allons passé deux semaines au Canada puis nous allons visiter Athènes et Istanbul.

La traversée du Canal de Suez.

2011-06-17T03:11:00.001-04:00

Pour passer de la Mer Rouge à la Méditerranée il nous fallait obligatoirement passer par le célèbre canal de Suez et ainsi vivre notre dernière expérience en Égypte. Non moins important que le canal du Panama, le canal de Suez est quand même moins impressionnant en termes d’infrastructure et d’exploit d’ingénierie. De un, il s’agit d’un canal au niveau de la mer et donc sans écluses et les abords sur les deux rives ne sont fait que de sable et du désert. La traversée en elle-même est assez simple. La distance total à couvrir est de 90 miles et se fait sur deux jours avec un arrêt pour la nuit au milieu à la petite ville d’Ismaïlia. Chaque jour, un pilote Égyptien montait à bord et débarquait à l’autre bout. Ainsi, notre premier pilote est monté à Port Suez et est débarqué à Ismaïlia mais non sans demander au passage le traditionnel bakchich pour ses services. Il a fait un assez bon travail alors nous lui avons donné un bon pourboire mais il en a évidement demandé d’avantage en nous disant que ce n’était pas beaucoup. Mentionnons qu’il en aurait demandé plus peu importe le montant qu’on lui aurait donné au départ, et cela, en nous faisant sentir comme des gens avares et peu généreux. Il s’agit de l’un des trop nombreux traits des Égyptiens qui les rendent détestables par le reste de l’humanité. Et ne pensez pas que c’est parce qu’ils sont Arabes ou Musulmans car j’ai un ami Musulman Arabe qui est allé en Égypte en lune de miel et qui en est revenu dégouté par leur mentalité! Finalement, le deuxième pilote que nous avons eu est monté à Ismaïlia et est descendu à Port Saïd. Son Anglais étant plutôt limité, il n’a pas trop argumenté à propos de son pourboire et est parti assez content de ce que nous lui avons donné.

À cause du manque d’attraits particuliers le long du canal, je n’en ai pas grand-chose à dire. Par contre, un aspect intéressant est la largeur plutôt limité du canal. La plupart des sections ont été creusé à la main et, je suppose, selon les dimensions des navires à l’époque. Il en résulte qu’il est un peu difficile pour deux cargos de se rencontrer dans le canal et pour cela ils traversent dans chacune des directions à des temps différents. Au milieu du trajet on retrouve de grand lacs permettant aux bateaux de se croiser. Pour se faire, les cargos s’amassent à chaque bout du canal et partent tous ensemble en un long convoi d’environs vingt bateaux avec dix minutes d’intervalle entre eux. Les voiliers n’étant pas capables de maintenir la même vitesse que les cargos, nous partons systématiquement le matin et nécessairement nous croisons ou sommes dépassés par un convoi de béhémoths dans un canal qui devient soudainement très étroit à ce moment très précis!

Une chose qui vaut la peine d’être mentionnée est que nous avons traversé le canal en compagnie d’un autre voilier du nom de La Palapa avec Roger et Karla à son bord qui s’adonnait à célébrer leur premier anniversaire ensemble durant notre passage à Ismaïlia. Ne le sachant pas, nous n’avions rien de prévu en conséquence mais voulions faire un souper de pizza à bord de Chocobo. Le problème était que nous n’avions pas assez de farine pour faire la pâte alors je suis allé voir La Palapa et j’ai demandé à Roger s’ils voulaient se joindre à nous sur Chocobo pour un souper de pizza. Après qu’il ait accepté cette offre généreuse je lui ais demandé s’il avait de la farine en trop pour la pâte!!! Oui, je sais que je suis pathétique des fois mais que voulez vous que j’y fasse? Une fois à bord, ils nous on annoncé leur premier anniversaire alors nous avons improvisé une chandelle sur la pizza pour marquer l’évènement.

Une dernière note. Dans mon dernier article j’ai injustement comparé les Égyptiens à des moustiques, des gérants de banque, des avocats matrimoniaux et des vendeurs de voitures usagées. Je crois que ces mots étaient un peu trop durs et je tiens à présenter officiellement mes excuses aux moustiques, aux gérants de banque, aux avocats matrimoniaux et aux vendeurs de voitures usagées pour les avoir comparé aux Égyptiens. Voilà, maintenant je peux dormir en paix.

Luxor : Les bassesses de l’Égypte

2011-05-27T22:42:00.008-04:00

Ah Luxor! Cette dernière étape de notre visite des pharaoneries égyptiennes restera profondément ancrée dans notre mémoire non seulement à cause de la grandeur des temples de Luxor, de Karnak et d’Ashepsut ainsi que la Vallée des Rois mais surtout par le niveau de bassesse que les égyptiens sont prêts à se réduire afin de soutirer l’argent des poches des touristes. Bien sur, nous avons vu des gens un tantinet malhonnêtes un peu partout où nous sommes allés dans le monde mais l’arnaque et la manipulation sont pour égyptiens ce que l’industrie manufacturière est pour les japonais; à grande échelle, très efficaces et incrustées dans la culture et le tissus sociale comme les racines d’un saule dans le sol. Mais avant que j’entre dans les détails je tiens à préciser que lorsque je parle des égyptiens dans cet article je fais surtout référence aux gens impliqués dans le domaine du tourisme et non pas à la population normale. Il est évident qu’il y a des égyptiens honnêtes en Égypte, environs trois selon le dernier recensement, mais nous ne les avons pas croisés!

Luxor c’est évidement les temples de Luxor et de Karnak ainsi que la splendide allée des sphinx qui les reliait jadis. Notre chambre d’hôtel avait vue sur le temple de Luxor et le Nil lui-même en arrière plan et comme notre première visite était planifiée uniquement en après midi, nous avons eu la brillante idée d’aller passer la matinée à nous balader autour du temple et le long du Nil. L’idée d’aller se promener à Luxor après la révolution de janvier et par conséquent l’effondrement de l’industrie touristique était aussi brillante que d’aller faire une balade en forêt canadienne durant la période des moustiques! Sauf qu’ici les bibittes qui nous achalaient étaient les vendeurs de cochonneries et de tours de bateau qui se sont jetés sur nous comme une horde d’Éthiopiens sur deux steaks à deux pattes! En tout, nous avons réussi à parcourir la distance record de 300 mètres en se faisant arrêter à tous les 3 mètres par quelqu’un qui ne comprenait tout simplement pas le mot ``NON!``. Chaque altercation devait inévitablement se terminer de façon agressive et ferme de notre part et cela ruinait complètement le peu de plaisir que nous espérions retirer de notre balade. Après les 300 mètres parcourus dans un effort herculéen nous avons dû nous résigner à prendre une calèche et lui demander de nous balader pendant une heure sans que personne ne nous interpelle. Dans l’après midi, accompagné d’un guide, nous avons pu visiter sans trop de soucis les deux temples vieux de plusieurs millénaires.

Le lendemain matin était réservé pour la visite du temple d’Ashepsut et de la Vallée des Rois accompagné d’un guide qui devait en théorie nous éviter d’être harcelés de toute part par les égyptiens mais qui au bout du compte tentait lui-même de nous vendre des livres ou de nous soutirer plus d’argent que ce qui avait été convenu. Mais à la différence des vendeurs itinérants, il comprenait la signification d’un NON catégorique et lâchait prise rapidement. Mais malgré le soleil brûlant et les tentatives d’arnaque de notre guide, cette visite de la rive ouest du Nil s’est avérée très enrichissante et nous avons pu nous promener autour du majestueux temple d’Ashepsut que vous voyez sur les photos et dans la Vallée des Rois où les caméras étaient interdites. La Vallée des Rois est un complexe de tombes dont une partie seulement est ouverte au publique à une période donnée. À chaque trois mois environs, ils font une rotation des tombeaux ouverts aux touristes afin d’en réduire la dégradation. Cela exclu évidemment le tombeau de Toutankhamon qui est ouvert en permanence et pour lequel il faut débourser 100 livres égyptiennes ($17) de plus pour le visiter. Bien que le tombeau ne soit pas particulièrement impressionnant, nous y sommes quand même allés pour y voir la momie du jeune pharaon et pour pouvoir se dire que nous sommes entrés dans le fameux tombeau de Tutankamon, chose que nous n’aurons probablement jamais plus la chance de faire plus tard.

Quand on est en Égypte on fait comme les Égyptiens. Depuis notre arrivée au Moyen Orient, je voulais mettre la main sur l’une de ces tuniques que les hommes portent partout dans la région et qui semblent s’appeler un jelabi ou quelque chose du genre. Les boutiques touristiques nous en offrent évidemment mais ils sont de très mauvaise qualité et aucun résident local n’oserait les porter dans la rue ce qui serait l’équivalent de s’habiller en clown et de marcher en publique! Avec l’aide de Mustapha, notre conducteur de calèche qui est aussi honnête qu’un gérant de banque ou d’un avocat en droit matrimonial, nous avons réussi à me faire faire un jelabi sur mesure et de très bonne qualité. Je l’ai porté tout l’après midi et c’était vraiment amusant de voir la confusion dans le visages des Égyptiens pour qui un touriste est un portefeuille sur deux pattes et qui porte soit des jeans ou bien des shorts avec une casquette de baseball et un appareil photo autour du cou! Mais pour être un vrai égyptien le jelabi n’était pas suffisant. Il m’a fallu vendre mon âme au diable, n’avoir aucun respect pour les autres êtres humains, apprendre toutes les façons possible et impossibles pour arnaquer une personne de façon quasi légale, n’avoir aucune fierté propre, n’avoir aucun remord à harceler un touriste et à lui mentir en plein visage autant qu’il est nécessaire pour lui vendre une cochonnerie avec des dessins égyptiens dessus à 20 ou 30 fois le prix que j’ai payé et pouvoir dormir en paix la nuit sachant que je suis un voleur, un arnaqueur et un menteur prêt à m’abaisser autant qu’un vendeur d’auto usagées pour soutirer l’argent d’un touriste. Finalement, comme c’était à prévoir, notre balade avec notre Mustapha national c’est terminée par une engueulade alors qu’il demandait cinq fois le prix que nous avions convenu au départ et nous étions que trop heureux de quitter cette ville d’arnaqueurs par le train de 17 :00h en direction du Caire.

Aswan et l’île de Philae.

2011-05-24T00:44:00.010-04:00

Notre deuxième arrêt durant nos visites d’Égypte était à la petite ville d’Aswan quelques 800 km (500 miles) au sud du Caire. L’endroit était assez tranquille, surtout avec la pénurie de touristes, et les Égyptiens ne nous harcelaient uniquement que de façon quasi humaine. Là, nous avons pu déguster la cuisine égyptienne moderne aussi bien que plus traditionnelle. En effet, à la fin de notre première journée notre guide nous a amené dans un village Nubien où les différents plats nous étaient servis dans des bols en terre cuites ou en métal et après le repas un groupe d’enfants est venu pour danser et chanter pour nous. Évidement c’était tout organisé mais nous nous sommes laissés aller au rythme du tambour et au bout du compte avons eu beaucoup de plaisir. Pour se rendre au village nous avons pris une barque pour une promenade sur le Nil. Durant notre balade nous sommes passés dans un endroit plus étroit où nous attendaient une armada de garçons assis sur leurs planches en styromousse. Leur stratège était bien simple. Lorsqu’un bateau de touriste s’approche, ils se positionnent habillement de part et d’autre puis s’agrippent à la rambade. Ils vous demandent en quelle langue vous parlez puis vous chantent une comptine dans votre langue. J’assume qu’ils connaissent une chanson dans chacune des langues principales et nous avons eu droit à une interprétation de ‘’Il était un petit navire’’ qui aurait fait éclater toutes les vitres environnantes si nous n’avions pas été sur un bateau en bois! Évidement, le tout se fait à la façon traditionnelle égyptienne c'est-à-dire sans qu’ils vous demandent à prime abord si vous voulez la chanson et après coup vous devez les payer pour leur mémorable effort. On leur donne donc une pièce mais ils vous regardent de façon à vous dire que vous êtes cheap et que ce n’est pas assez, et ce, peu importe le montant que vous donnez au départ! Mais eux, c’était seulement les apprentis égyptiens, les vrais pros nous attendaient de pied ferme à Luxor.

La principale attraction d’Aswan est l’île de Philae où se trouve le temple du même nom bien qu’originellement il se situait un peu plus bas à un peu moins d’un kilomètre de sa location actuelle. Il fut déplacé entièrement, brique par brique, afin de le sauvegarder lors de la création du lac Nasser pour des fins hydroélectriques dans les années 70s je crois. C’était vraiment beau et très pharaonique avec de belles sculptures sur les murs et une architecture très géométrique. Par contre, nous étions déchirés de voir combien de dessins dans la pierre avaient été volontairement endommagés par des adeptes d’autres religions trouvant offensant les idées païennes exprimées sur les murs du temple. C’était évidement seulement un autre exemple montrant comment tolérance et religion ne vont pas toujours de paire! Mais outre le vandalisme religieux, Philae nous a permis d’apprécier l’ampleur de la dévastation de l’industrie du tourisme en Égypte dans la foulé postrévolutionnaire. Lorsque nous sommes embarqués dans la barque pour nous amener à l’île, nous pouvions voir la centaine et quelque autres barques amarrés aux quais et sans travail. En fait, lorsque nous sommes arrivés sur l’île nous étions carrément les seuls sur les lieux. Croyez-moi, se promener seul dans un des principaux lieux touristiques d’un pays c’est assez impressionnant. Définitivement, il n’y a pas meilleur moment pour visiter un pays qu’après une bonne révolution!

Finalement, les objets de notre dernière visite dans la région d’Aswan étaient les deux temples d’Abu Simbel perdus dans le milieu de nulle part et qui nous ont demandé plus de trois heures de bus pour nous y rendre, puis une heure de visite et trois heures de plus pour revenir. Malgré le long trajet, la visite en valait le déplacement puisque la balade en bus se faisait soit le long du Nil ou bien dans le désert du Sahara. Dans le premier cas, il était assez impressionnant de voir combien les gens sont capables de tirer le maximum de l’agriculture des 200m environ de la rive qui sont fertilisables. Le reste c’est du sable! Les temples d’Abu Simbel sont spéciaux non seulement parce qu’ils sont sculptés à même le roc de la montagne, ce qui est impressionnant certes, mais plutôt par le fait que, tout comme le temple de Philae, ils ont été déménagés par l’UNESCO lors de la création du lac Nasser! Mais dans ce cas-ci, ce n’est pas seulement les pierres et les quatre majestueuses statues de Ramsès II qu’il a fallu déplacer mais les ouvriers ont également dû recréer une montagne derrière!!! Un temple sculpté dans la montagne sans une montagne ce n’est pas pareil.

Le Caire; les grandeurs de l’Égypte.

2011-05-15T09:12:00.008-04:00

Tous les navigateurs, sans aucune exception, lors de leur passage en Égypte sont éblouis par les grandeurs de l’Égypte ancienne et complètement dégoutés par les égyptiens eux-mêmes! Mais au Caire, une ville de près de 20 millions d’habitants, ce sont les grandeurs égyptiennes qui nous ont accueillies. Pour ce qui est des bassesses des égyptiens nous vous en reparlerons dans notre article sur Luxor. Le Caire c’est évidement les grandes pyramides et nous n’allions pas manquer l’occasion de faire la traditionnelle balade à dos de chameau au pied de ces monuments vieux de plus de 5000 ans. Quand on pense que le stade Olympique de Montréal a de la misère à tenir 20 ans sans perdre une poutre en béton de 20 tonnes de temps en temps ça impressionne! Pour ceux plus observateurs, il est vrai que c’était en fait des dromadaires mais bon on ne commencera pas la dessus là!

Évidement, il n’y a pas que les pyramides à voir au Caire. Nous avons laissé Chocobo au port de Suez, juste à l’entrée du canal du même nom, et avons pris le bus pour Le Caire avec l’idée de prendre le train vers les autres points d’intérêts situés plus au sud et plus précisément les villes d’Aswan et de Luxor. Pour notre visite du Caire, nous avions la chance de profiter de la bonne compagnie de Gillian et Graeme qui avaient eux aussi laisser leur voilier Kathleen Love à Suez et avec qui nous avons navigué de façon intermittente depuis notre convois dans les Maldives. Nous avons donc pris un petit café au pied du Sphinx avec son nez manquant et les guides touristiques peuvent bien dire ce qu’ils veulent nous on sait très bien que c’est Obélix qui en est la cause! Le musée Égyptien était très intéressant, surtout l’exposition sur Toutankhamon avec les sarcophages en or et tout. La momie du jeune pharaon n’y était pas puisqu’elle est exposée à l’intérieur de sa tombe dans la vallée des rois à Luxor. Finalement, on ne peut pas passer par Le Caire sans une petite balade le long du Nil, l’uns des plus longs fleuves du monde. À ce sujet il est intéressant de mentionner que pour des gens comme nous qui ont grandi le long du St-Laurent, le Nil fait beaucoup plus figure de rivière que de ‘’fleuve’’ mais comme on le sait l’appellation d’un cours d’eau n’est pas reliée à sa taille mais plutôt au fait qu’il se jette dans la mer ou non.

En plus des vieilleries à visiter nous avons quand même pu apprécier le charme de la ville elle-même qui, soit dit en passant, mérite bien d’y passer au moins deux semaines. Malheureusement, contraintes de temps obligent, nous y sommes restés que trois jours. Des amis nous avaient recommandé l’hôtel City View juste en face du Musée d’Égyptologie et c’est là que nous avons élu domicile durant notre séjour dans la métropole. Par contre, ce qu’ils avaient oublié de nous dire c’est que l’hôtel en question donne directement sur le Carré Tahrir qui est précisément l’endroit où se sont déroulées les principales manifestations qui ont amenées la démission du président Moubarak le mois dernier. Les tourmentes politiques se sont évidement calmées depuis avec l’armé qui a pris le contrôle du gouvernement jusqu’à la tenue d’une élection aux environs de novembre prochain mais la population continue quand même à tenir des manifestations continues au Carré Tahrir afin de maintenir la pression sur les autorités. Nous avons donc pu savourer une bonne bière froide sur le balcon de l’hôtel, situé au cinquième étage de l’édifice, tout en admirant le majestueux musée mais surtout à regarder les manifestants s’agiter de temps à autre en face de nous. De façon générale l’ambiance était relativement calme, pas de coups de feu comme au Yémen, et l’on pouvait même observer les quelques vendeurs de rue profitant de l’opportunité pour se faire quelques sous en vendant des peanuts chaudes ou bien des drapeaux Égyptiens à fort prix. Au bout du compte l’effet le plus marqué de ces manifestations sur notre visite fût qu’elles ont complètement anéantie l’industrie touristique en Égypte et par conséquent les sites touristiques étaient à peu près vides ce qui rendait évidement les visites beaucoup plus agréables. Par contre, tous les égyptiens vivant du tourisme se sont également retrouvés sans clients du jour au lendemain et nous voyaient donc arriver comme un steak en Éthiopie. Partout où nous allions les vendeurs de cochonneries se jetaient sur nous comme une horde de moustiques et, dans leur anglais un peu déficient, avaient complètement oublié la signification du mot ‘’NON’’. Par contre, si l’on était intéressé par quelques choses, les négociations allaient en notre faveur. Ainsi, le prix d’un bidule passait rapidement de 15 livres égyptiennes à 2 livres après quelques refus de notre part!

Arrivés en Turquie

2011-05-03T00:55:00.002-04:00

Nous sommes arrivés au village de Kas en Turquie en provenance de Port Saïd en Égypte le 26 avril 2011 après un passage de 329 miles nautiques qui nous a pris 2 jours et 14 heures pour une vitesse moyenne de 4.8 nœuds. C’était notre première voile dans la Mer Méditerranée.

Retour dans le passé au Soudan.

2011-04-27T13:46:00.002-04:00

Lorsque nous sommes arrivés dans le petit village de Sawakin au Soudan nous avions l’impression d’avoir remonté le temps de deux siècles en arrière car le moins que l’on puisse dire c’est que les gens de cet endroit, situé en lisière de la Mer Rouge, vivent de façon ‘’traditionnelle’’. On ne peut pas vraiment parler du reste du Soudan puisque Sawakin fut l’unique arrêt que nous pouvions faire dans ce pays et ce seulement pour deux jours. C’est presque honteux de ne pas y rester plus longtemps mais le temps étant limité et la Mer Rouge si grande à parcourir nous ne pouvions simplement pas y passer plus de temps. Néanmoins, nous avons quand même pu nous balader dans les rues et le marché pour nous procurer du pain et autres aliments de base sur lesquels nous pouvions mettre la main dessus tout en évitant les ânes et les dromadaires utilisés pour le transport des marchandises dans le village. En passant, le pain pita qu’ils ont ici est sûrement le meilleur que nous ayons trouvé jusqu’à maintenant. Probablement cuit directement sur une pierre chauffée, il goûte bon et coûte presque rien. C’est probablement les deux seules choses que l’on veut vraiment savoir à leur sujet alors qu’il est probablement mieux de garder secret les détails sur la fabrication, le rangement et le transport de ces pains! Comme on pourrait s’y attendre dans un endroit reculé comme celui-ci, les gens ne parlent pas vraiment anglais mais sont très accueillants. Au marché, nous avons pris quelques photos et l’un des marchants nous a demandé s’il pouvait avoir une copie imprimée de sa photo. Avec notre caméra numérique, ce fut difficile de lui expliquer que nous n’imprimons pas nos photos mais les gardons uniquement sur l’ordinateur. Mais de retour au bateau, nous nous sommes rappelés qu’il nous restait quelques feuilles de papier photo pour l’imprimante et nous avons donc pu imprimer quatre des photos et sommes retournés le lendemain matin pour les donner aux gens que nous avions pris en photo. Ils étaient bien heureux de ce geste mais, comme c’est souvent le cas dans cette partie du monde, les gens expriment leur gratitude avec beaucoup de réserve. Il s’agit en fait d’une caractéristique que nous avons commencé à observer en Asie du Sud-Est et qui semble se perpétuer jusqu’ici.

Sur cette photo on peut voir ce que l’on pourrait appeler ‘’Les installations centrale municipale d’approvisionnement en eau ‘’. Je pourrais bien continuer avec des commentaires sarcastiques sur les infrastructures de ce village et de la façon dont ils vivent mais ce serait vraiment irrespectueux envers les gens de cette communauté qui tente du mieux qu’ils le peuvent de s’en tirer avec le peu qu’ils ont. Oui, l’eau est charrié sur des charrettes tirées par des ânes et les produits au marché sont vendu sur des étals fait de quelques planches de bois ou de paniers en osier mais à quoi voudrions nous attendre dans un pays fait de sable et déchiré par des années de guerre civile? Selon ce que nous avons appris et vu, la situation politique au Soudan est maintenant stable et il est prévu que le pays ce ceindre en deux aux alentours du mois de juillet. Mais tout ça parait être des évènements biens lointains dans la petite ville calme et paisible de Sawakin.

Les pays les plus pauvres au monde.

2011-04-04T09:18:00.017-04:00

Selon notre Atlas, publié en 2004, l’Érythrée est le 4ième pays le plus pauvre au monde et lorsque nous sommes arrivés à la petite ville d’Assab, en provenance du Yémen, nous nous attendions au pire. Le Yémen était pauvre, ça ne fait aucun doute, mais lorsque l’on pense que les gens s’enfuient de l’Éthiopie et, s’ils le peuvent, de l’Érythrée pour aller trouver une vie meilleure au Yémen alors ça donne une idée de comment les choses peuvent être désespérantes dans ce pays d’Afrique de l’ouest. Nous étions en compagnie de trois autres bateaux faisant aussi parti de notre convoi et alors que nous nous attendions à arriver au milieu d’une scène toute droite sortie d’une infopub de Vision Mondial, avec des enfants au ventre gonflé et des mouches dans les yeux, la réalité était toute autre. C’est évident que les gens ici ne roulent pas sur l’or mais ils ont définitivement de la dignité. Assab était une ville de peu de ressources mais incroyablement rangée pour ne pas dire propre. Pas d’odeurs, aucun détritus nulle part, des gens lavés avec des vêtements humbles mais propres. Les gens, comme on s’y attendrait, étaient très accueillants.

L’Érythrée sort tout juste d’une longue guerre avec sa voisine l’Éthiopie, de laquelle elle faisait partie avant son indépendance, et les édifices endommagés et maintenant abandonnés sont légion. Maintenant, à savoir exactement pourquoi ces deux pays se battaient est encore très floue dans nos têtes. Il faut vraiment atterrir ici pour comprendre qu’il n’y a rien dans ce pays. Normalement, les guerres ont pour but l’acquisition de ressources quelconques mais quand je dis qu’il n’y a rien ce n’est pas une métaphore. Le sol est tellement aride, partout où nous sommes allés, que je crois que la seule chose qui puisse pousser ici c’est du sable! On fait quand même pas une guerre pour du sable!!! Mais bon, je présume qu’ils savent à peu près ce qu’ils font et qu’ils avaient de très bonnes raisons de se rendre encore plus pauvres en se battant entre eux. Mais à cause de tout cela, le pays, et Assab entre autre, n’ont pas la cote des touristes alors lorsque nous sommes arrivés les gens nous ont très bien fait comprendre que la ville était très sécuritaire et que nous pouvions nous promener à notre guise sans aucuns soucis. Évidement, le but de nous voir passer quelques jours dans la ville n’étant pas pour l’enrichissement culturel que des voyageurs venant de partout dans le monde peuvent leurs apporter mais bien sûr pour l’argent que nous allions nécessairement dépenser en payant probablement 2 à 5 fois le prix normalement accordé aux locaux. Mais à ce sujet là il y avait un petit problème. Non pas sur le prix lui-même car même à prix touriste la plupart des choses étaient à prix raisonnable. Le problème venait du fait que de l’argent c’est utile lorsqu’il y a quelque chose à acheter mais ici, comme je l’ai déjà dis, il n’y a presque rien alors il était, comme on peut dire, un peu difficile de dépenser! Néanmoins, nous avons quand même pu trouver un petit bar où nous avons pris une bonne bière bien méritée. Bon ok! On en a pris pas mal plus qu’une mais c’est un argument purement académique  Les gens du bar nous ont généreusement trouvé un repas assez copieux et même si ça n’a pas l’air très appétissant sur la photo je peux vous assurer que c’était succulent et proprement préparé. On n’est pas très certain de quelle sorte de viande il s’agissait mais il y a de fortes chances que c’est été de la chèvre. Mais peu importe c’était très bon et aussi très apprécié. Le pain et la viande étaient offerts en abondance et il nous apparaissait évident que, même si l’on payait un bon prix, ce n’était pas des denrées si faciles à trouver dans ce patelin. De plus, lorsque je dis que l’on payait le prix c’est en comparaison à ce que les gens ici auraient payé pour la même chose car en tout cela nous à couté environs $4.00 par personne pour le repas et 3 à 4 bières chacun! Ce n’est quand même pas cher au bout du compte.

Mais même si nous avions bien du plaisir à Assab, il fallait quand même que nous avancions vers le nord puisque la Mer Rouge fait tout de même près de 1200 miles de long. Nous avons fait plusieurs arrêts mais celui qu’il vaut la peine d’être mentionné et celui de Mersa Dudo où nous avons pu visiter le cratère d’un volcan éteint. L’endroit était complètement désert sinon que par le passage occasionnel de quelques pêcheurs du coin ayant un campement sur la plage. On avait l’impression de débarquer sur la lune tellement le paysage était mort. Il y avait bien quelques arbres du type que vous voyez sur la photo mais du reste c’était de la roche volcanique. En fait, c’est dommage que nous n’avions pas un barbecue parce que les roches aurait parfaitement fait l’affaire. Par contre, vouloir des burgers en Érythrée c’était peut-être en demander un peu trop. Mais nous avons quand même fait le tour du cratère en marchant tout le long du bord du volcan et où il ventait à écorner les bœufs. Mais comme ils ne semblent pas avoir de vaches ici alors il ventait probablement à écorner les chèvres!

Après quelques jours à naviguer d’une île à l’autre, nous sommes arrivés à Massawa, notre dernier arrêt en Érythrée. La ville était définitivement plus grande qu’Assab mais tout aussi affectée par les affres de la guerre. Les abords du port avaient définitivement connu des jours meilleurs et il faut quand même avouer que l’endroit devait avoir vraiment de la gueule avant que les fusils et grenade en refasse la décoration. Encore une fois, en bonne compagnie nous avons pu nous régaler de la cuisine Érythréenne même si cela voulait dire une légère adaptation gastrique à la faune bactérienne de la région. Mais bon, on ne fait pas le tour du monde pour manger du McDonald quand on est en Afrique de l’Ouest quand même. La nourriture était intéressante et les gens aussi. Le gouvernement a une mainmise sur la population et nous avons pu apprendre que les gens ne peuvent tout simplement pas quitter le pays et Dieu sait qu’il y en aurait beaucoup qui serait partant pour s’en aller. Nous trouvions très déchirant de voir de jeunes hommes nous demander s’ils pouvaient embarquer avec nous, à l’insu du gouvernement évidement, pour aller n’importe où en autant que se soit ailleurs. On a beau dire qu’il n’y rien ici mais de là à être prêt à quitter sa maison et sa famille pour espérer quelque chose ailleurs dans une vie clandestine c’est quand même déchirant à entendre. Évidement, il était hors de question d’acquiescer à leurs demandes alors nous leurs avons donné quelques T-Shirts, des montres achetées à prix dérisoires à Singapour ainsi que des paquets de cigarettes et ils étaient quand même content. À défaut d’aller gagner un peu d’argent en exile ils pouvaient fumer une bonne cigarette en portant un T-Shirt avec ‘’I Love Singapore’’ écrit dessus!

Malgré le manque flagrant de ressources dans la région nous avons quand même pu aller au marché pour nous ravitailler un peu. On a sauté dans un bus avec les membres d’équipage des autres bateaux et, comme c’est souvent le cas, la balade en autobus était aussi intéressante que l’endroit où il nous apportait. Nous étions nécessairement à l’étroit mais comme je l’ai déjà mentionné les gens ici sont courtois et très propres. Alors pas d’odeur ou quoique ce soit du genre qui puisse se comparer à la puanteur que l’on retrouve dans les autobus de Montréal en hiver et à l’heure de pointe! Le marché était somme toute assez bien garni avec un choix limité certes mais tout de même des fruits et légumes disponibles. Le pain restait quand même difficile à avoir. La farine étant contingentée et il ne nous était possible d’acheter que certains pains alors que les autres étaient réservés pour la population locale. Nous avons trouvé un café Internet mais malheureusement le gouvernement a diminué la vitesse de transfert avec l’extérieur du pays afin d’empêcher l’organisation, à l’aide d’internet, d’opération rebelles. Au bout du compte la vitesse était tellement lente qu’il nous aurait fallu environ 10 heures pour télécharger seulement nos courriels et nous avons tout simplement abandonné. Comme les burgers, l’Internet en Érythrée c’était peut-être trop demander!

Le Golfe d'Aden.

2011-04-02T08:52:00.001-04:00

Nous avons quitté Al Mukalla tôt dans la matinée le 24 février 2011 et avons mis les voiles pour traverser le golfe d’Aden connu, il n’y a pas si longtemps, comme étant les eaux les plus dangereuses au monde. Mais, même si ce n’est pas l’endroit le plus sécuritaire du monde, nous n’étions pas aussi inquiets par ce passage que nous l’étions lors de la traversée de la Mer d’Arabie. Par contre, il fallait tout de même rester sur nos gardes comme Danielle et moi avons dû le rappeler aux autres à quelques reprises tel que cet après midi alors que nous nous sommes arrêtés pendant une demi heure pour laisser le temps à l’un des bateaux pour réparer sa transmission. C’était un bel après-midi chaud et ensoleillé, la mer était plate comme un miroir et les équipages de deux des bateaux ont décidé que c’était un bon moment pour faire une saucette à l’eau! Dans des conditions normales, il n’y aurait aucun problème à cela mais une mer calme, en plein jours au milieu du golfe d’Aden il s’agit de conditions idéales pour une attaque de pirate! Mais après plus de trois semaines à être continuellement en alerte nous avions atteint un l’état où l’on s’en foutait complètement. Le passage s’est bien déroulé en général et nous avons mis un peu plus de trois jours pour couvrir les 400 miles et quelque séparant Mukalla et Bab El Mandeb ce détroit démarquant l’embouchure sud de la Mer Rouge. Une fois dans la Mer Rouge, laquelle est maintenant considérée comme étant relativement sécuritaire pour les yachts, il est devenu apparent pour tout le monde que nous étions tous au bout de nos limites de naviguer en formation serrée. Après avoir navigué ensemble 1900 miles en 16 jours de mer il était temps pour nous de nous séparer puisque les conditions requérant un grand convoi étaient maintenant finies. Nous nous sommes alors dit au-revoir et sommes séparé en deux groupes. Quatre d’entre-nous avons décidé de nous arrêter immédiatement à la petite ville d’Assab en Érythrée alors que les cinq autres bateaux préféraient profiter du vent fort du sud pour s’avancer plus au nord et ont donc continué.

C’était la fin d’une incroyable aventure que nous avions vécue ensemble et qui allait rester dans nos mémoires pour toujours. Ensemble, nous avons navigué au travers des eaux les plus dangereuses au monde et avons réussi, peut-être par pure chance, mais peut-être que non et si notre voyage ensemble était maintenant terminé, il n’en était rien de notre amitié mutuelle. Nous allons nécessairement nous rencontrer à nouveau lors de notre périple vers le nord dans la Mer Rouge et lorsque cela se produira nous n’allons pas simplement rencontrer d’autres navigateurs mais nous allons plutôt revoir des amis chers.

Dans les quelques articles précédents de ce blogue, je vous ai raconté notre histoire sur comment nous avons passé au travers des eaux infestées de pirates du Moyen Orient et comment nous sommes arrivés sains et saufs à la Mer Rouge mais je n’ai jamais répondu à la seule question que vous devez tous avoir en tête en lisant ces lignes; Pourquoi, pour l’amour de Dieu, avez-vous voyagé au travers de cet endroit infernal en premier lieu? Et ce serait une question entièrement valide puisque nous aurions pu décider de naviguer directement de l’Australie jusqu’en Afrique du Sud ou bien d’oublier complètement cette idée insensée de voyage autour du monde et de simplement nous arrêter en Australie ou bien de rester dans la Mer des Caraïbes comme le font tant de gens. La réponse peut se résumer à un seul mot; liberté. Nous tentons tous de faire le mieux avec notre vie. Nous travaillons, nous élevons nos enfants et nous essayons de faire en sorte que notre vie en vaille la peine. Mais à la fin, un jour couché sur notre lit de mort, nous allons faire le sommaire de notre vie. Nous allons nous demander ce que nous avons fait d’unique, qui était vraiment nous? Pas quelque chose d’imposé par les autres mais que nous avons vraiment choisi. Toutes nos vies sont principalement imposées par les autres. Le gouvernement vous dit comment travailler, comment élever vos enfants ou bien comment ne pas mourir de la cigarette. Même lorsque vous décidez de sauter à bord d’un voilier et de faire le tour de la planète, l’industrie du tourisme vous dit ce que vous devez voir, les autorités des pays vous rendent les choses dispendieuses, la météo vous dit quand vous pouvez bouger et quand vous ne le pouvez pas et puis finalement les pirates vous disent où vous pouvez passer ou non. Où est la liberté dans tout ça? L’essence même de ce voyage n’est pas de voyager autour du monde et de traverser tous les méridiens, il s’agit plutôt du voyage lui-même. Si votre but est de faire le tour du monde alors tout ce que vous avez à faire est d’acheter des billets d’avion et en moins d’une semaine tout sera fini. Nous vivons présentement ce que pour plusieurs ne sera qu’un rêve. Nous réalisons quelque chose d’unique, quelque chose que nous avons choisi malgré que tout et tout le monde soient contre nous. Nous voulions voir le monde et de décider comment nous allions le faire, de le faire à notre façon. Pas à la façon des pirates. Oui, nous avions le choix d’avoir la trouille et de naviguer autour de l’Afrique du Sud et de manquer tout ces pays magnifiques ou bien de dire ‘’Non! C’est là que nous voulons aller et c’est par là que nous y allons!’’ Ce que vous faites de votre vie est toujours une question de choix et nous avons les nôtres.

Al Mukalla au Yémen.

2011-03-27T11:32:00.002-04:00

Al Mukalla est une petite ville côtière du Yémen et nous avons décidé, de concert avec les autres membres du convoi Seabirds, de nous y arrêter pour prendre un peu de repos et nous réapprovisionner. Comme c’est le cas dans presque tous les pays du Moyen Orient cette année, le Yémen est présentement sous l’emprise de tensions politiques et nous avons reçu des informations au sujet de manifestations ayant lieu à Aden, dans l’ouest du pays, mais rien à propos de Mukalla. Nous avons bien dû donner quelques mots de tête aux autorités portuaires lorsque nous sommes arrivés neuf voiliers en même temps dans ce petit port restreint mais il semblait bien qu’ils en aient vu d’autres avant nous. C’est donc à l’ancre, avec les bateaux mouillés à quelques mètres les uns des autres, que nous avons fait connaissance avec Maher, un jeune homme faisant office d’agent ici et qui aide les navigateurs de passage avec leur clairance et l’approvisionnement. Danielle et moi avons alors mis, encore une fois, nos talents d’organisateur en action et à la fin de l’après-midi tout était arrangé avec Maher pour la livraison de 2000 litres de carburant pour tous les bateaux, de l’eau et l’obtention de deux bus, le matin suivant, pour le transport des 19 membres du convoi afin d’aller à la banque et au supermarché. On nous a dit, à ce moment là, que les autorités locales ne désiraient pas que nous allions à terre après 13 :00h à cause de manifestations ayant lieu en ville. Après tout, il semblerait que Mukalla ne soit pas aussi calme que nous le pensions au départ! Tout le monde était très content du travail d’organisation que Danielle venait de faire à Mukalla et le lui ont amplement fait savoir.

Le matin suivant, les équipages des neuf bateaux se sont tous rassemblés sur le quai principal, ce qui était la première fois depuis notre départ d’Uligan quatorze jours auparavant, et après les bises, les serrages de main et les photos de groupe nous sommes montés dans les bus et sommes partis magasiner. Les yéménites sont très gentils et accueillants, au point où cela devient presque gênant. Ils nous offrent leur aide à supermarché, parlent avec nous dans la rue et évidement certains nous quête de l’argent mais en général on se sent très à l’aise. Nous sommes revenus au port avant midi, à cause des manifestations en ville, et le diesel fut livré dans l’après midi. Notre plan était de quitter tôt le matin suivant mais l’étendue des réparations sur les bateaux nous ont fait rapidement rallonger notre séjour de deux jours.

Cette nuit là, nous avons fait un petit party sur Chocobo et c’était assez impressionnant de voir 19 personnes dans notre cockpit! Ce fut très plaisant et c’était l’occasion de célébrer ce que nous avions accompli jusqu’à ce moment là et de réaffirmer que nous étions toujours une équipe solide et solidaire pour le passage suivant. En effet, dans le cas de certains convois les gens des différents bateaux ne se parlent même plus après avoir passé autant de jours à naviguer ensemble tellement l’expérience peut être éprouvante pour tous! Mais les membres du Seabirds étaient maintenant de grands amis et les chances sont très fortes qu’ils le restent pour très longtemps. Le jour suivant c’était le temps de réparations. Notre autopilote hydraulique était, je croyais à ce moment là, complètement foutu mais Brian, à bord de ‘’Glide’’, pouvait apparemment réparer n’importe quoi sur un bateau et après deux heures de zigonnage nous avons réussi à le remettre en marche. En fait, ce jour-là, il devint évident que lorsque vous mettez les membres d’équipage de neuf bateaux ensemble il n’y pas beaucoup de problèmes techniques que ne peuvent être réparés ou de choses organisées.

Bien que, en mettant les neuf bateaux à contribution, nous avions à notre disposition toutes les pièces nécessaires pour réparer tous les bris que nous avions, il nous fallait quand même aller faire quelques emplettes pour des pièces et quelques rechanges. Jean-Claude, Graeme, Martheen, Max et moi sommes allés, le jour suivant, avec Maher pour acheter ce qui nous manquait et pour faire un peu d’internet. Nous nous sommes arrêtés en premier à un magasin d’ordinateur pour acheter un chargeur pour le laptop de Graeme. La boutique était sur le côté ouest de la rivière et nous pouvions alors voir des manifestants sur la rive opposée. Apparemment, une manifestation avait lieu et ce même si nous étions tôt dans la matinée. Par la suite, nous sommes allés à une petite quincaillerie où, malgré son apparence très petite, nous avons pu trouver presque tout ce dont nous avions besoin tel que des bagues pour mon RAM hydraulique, des roulements à billes, du liquide de refroidissement pour les moteurs, des connecteurs, du lubrifiant etc. Nous avons laissé Martheen, Greame et Jean-Claude au Café Internet pendant que Max, Maher et moi avons essayé de trouver du propane pour les bateaux mais ce fut sans succès dû à l’incompatibilité des embouchures des bouteilles. Nous nous sommes alors arrêtés en chemin au supermarché où je suis entré seul pour acheter une espèce de fromage en crème qui bonne à mourir surtout avec le pain pita qu’ils concoctent ici. À l’intérieur, j’ai rencontré John, de Amante, avec qui j’ai discuté un moment avant de nous en aller chacun de notre côté. Entre le supermarché et le Café Internet, les rues étaient presque bloquées par la circulation. La manifestation virait mal et on pouvait entendre les coups de feu tiré par les forces policières, probablement en l’air, afin de disperser les manifestants. À notre arrivé au Café Internet, Jean-Claude discutait à l’extérieur avec des vendeurs locaux. Je suis entré à l’intérieur et dit aux autres que les choses se détérioraient dehors et que nous devions y allé immédiatement. Trente secondes plus tard nous étions hors du Café! Nous devions maintenant retourner au port mais les rues étaient complètement bloquées par la manifestation.

Maher a pris une petite rue et a pu se mettre en route. Autour de nous, nous pouvions voir les gens courir alors que dans les rue adjacentes ont entendait les cris des manifestants et les coups de feu des policiers. Maher était nerveux, certes, mais il nous a sorti de là et a pris une route contournant la colline ce qui rallongait le temps de retour au port entre 20 et 30 minutes au lieu de 10 pour le chemin directe. Danielle commençait à être assez nerveuse car lorsque John, avec qui j’avais discuté un moment au supermarché, était revenu il lui avait raconté qu’il m’avait vu seul au supermarché et que les choses viraient au vinaigre en ville. Elle m’imaginait alors courant dans les rues de Mukalla avec une horde de yéménites me courant après bâtons à la main! Évidement, il n’y avait rien d’aussi tragique, j’essayais seulement d’éviter les coups de feu tirés par les policiers! Mais il ne nous en fallait pas d’avantage pour comprendre qu’il était temps pour nous de quitter l’endroit à la première heure le lendemain matin. Nous avons bien essayé de relaxer durant l’après-midi mais sans trop de succès. Mais cette nuit là, nous nous sommes tous endormis profondément au chant de l’appel à la prière provenant de la mosquée environnante de cette ville du Moyen Orient qui, malgré les apparences, nous fait quand même rêver.

Arrivés en Égypte.

2011-03-24T11:43:00.001-04:00

Nous sommes arrivés à l'île de Wadi Simal en Égypte le 22 mars 2011 après un passage de 384 miles nautiques (714 km) en partance du village de Suakin au Soudan qui nous a pris 3 jours et 1 heures pour une vitesse moyenne de 5.3 noeuds.

Eaux de pirates: La mer d'Arabie.

2011-03-23T12:28:00.002-04:00

À 09 :00 tapant le 7 février 2011, dix bateaux ont levé l’ancre des rives d’Uligan aux Maldives pour une randonnée qu’ils se souviendront pour le reste de leur vie. Le convoi Seabirds, tel est le nom que nous nous sommes donné, allait naviguer 1503 miles nautiques (2796 km) en formation durant plus de 13 jours sur ce qui est aujourd’hui considéré comme les eaux les plus dangereuses au monde. Plusieurs défis nous attendaient en ce jour ensoleillé de février. Les convois de voiliers ne sont pas inhabituels dans la région et leur but et de rendre les bateaux moins intéressants aux attaques de pirates. Mais dans le passé, ils avaient comme objectif la traversée du golfe d’Aden, une distance beaucoup plus courte, et durant laquelle les bateaux se déplaçaient uniquement à moteur afin de garder le control sur leur vitesse relative aux autres bateaux et de se maintenir en formation pendant plusieurs jours. Mais les pirates ont déplacé leurs activités du golfe d’Aden vers la mer d’Arabie et ce faisant, ont doublé la distance à parcourir en groupe, laquelle maintenant dépasse la capacité en carburant de la quasi-totalité des voiliers, et nous forçant ainsi à naviguer sous les voiles ce qui rend, par le fait même, la tâche de maintenir notre vitesse beaucoup plus difficile à cause de la disparité importante dans les caractéristiques propre à chaque voiliers. Naviguer en formation et à moteur pendant 6 jours d’affilé est considéré comme très difficile mais le faire pendant 13 jours sous les voiles est de la folie pure et simple mais fous nous étions tous, cela ne faisait aucun doute! La carte que vous voyez ici montre les deux passages que nous allions éventuellement parcourir dans ce voyage et le premier, en rouge, est celui que nous débutions lorsque nous avons quitté Uligan.

Une chose inévitable avec les voiliers c’est qu’ils brisent continuellement. Lors d’un long passage, tel que celui-ci, on s’attend que certaines choses aillent de travers. Mettez dix bateaux ensemble et cela devient une certitude. Notre premier problème s’est produit dès le départ lorsque tout le monde quittait le mouillage pour se mettre en position. Njord, un bateau scandinave, a placé un appel au groupe pour indiquer que leur moteur surchauffait. Nous avons tous ralenti et quelques minutes plus tard ils avaient réussi à remettre le système de refroidissement en marche. Il ne s’était pas écoulé plus de 30 minutes lorsqu’un autre bateau, Amante, a lui aussi eu un problème de refroidissement lequel fut également réparé en quelques minutes. Mais si les deux premières heures étaient à l’image du reste du voyage cela allait nous prendre six mois pour faire la traversée! Nous sommes tous arrivés au premier point de ralliement, à environ un mile d’Uligan, et nous sommes mis en formation. Mais alors que nous commencions à peine à nous habituer à naviguer ensemble, Njord a appelé à nouveau pour un problème de moteur. Le système de refroidissement n’arrivait simplement pas à fonctionner correctement et ils considéraient maintenant le bateau incapable de faire une telle traversée. Njord a alors décidé de faire demi-tour avec l’intention de retourner au Sri-Lanka où ils pourront faire les réparations nécessaires. Le convois Seabirds était maintenant réduit à neuf bateaux et le restera pour le reste du voyage.

Il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire contre les attaques de pirates. Ils sont assez bien organisés et très bien armés avec des fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que des lance-grenades. Toutes des belles choses qu’un voilier ne peut rien faire contre lorsque le pire se présente. La seule chose que nous pouvons vraiment faire est de naviguer en groupe d’une façon sensiblement organisée et espérer que nous devenions trop de problèmes à leurs yeux pour qu’ils se donnent la peine de se préoccuper de nous. Si nous devions être approché par des bateaux menaçants, la procédure que nous avions définie est de mettre en marche ‘’Excalibur’’, ce qui consiste à se regrouper rapidement en une formation très serrée, à vitesse maximum, afin de rendre plus difficile la possibilité pour les pirates de se faufiler entre les bateaux, d’isoler leur cible et de les aborder. Il nous fallait évidement nous pratiquer à nous mettre en formation d’attaque et c’est ce que nous avons fait le premier jour une fois que tout le monde fût à l’aise à naviguer en groupe. Nous avons pris environs 12 minutes pour nous mettre en formation, ce qui peut sembler un peu long mais dans les circonstances je crois que c’était pas mal. Et en plus, c’était une opportunité idéale pour prendre des photos spectaculaires alors que les bateaux filaient à quelques mètres les uns des autres.

Les nuits étaient très exigeantes. Nous devions être de veille sans relâche afin de surveiller continuellement notre position par rapports aux autres bateaux. Afin de nous rendre moins visibles, nous naviguions avec un minimum de feux de navigation et la plupart n’utilisaient que de simples lampes solaires de jardin faite d’une seule DEL blanche. Un des bateaux, Margarita, était positionné à peu près au milieu du groupe et est devenu de-facto notre coordonateur de nuit avec Anders et Birgit qui ont passé leurs nuits, les yeux fixés sur le radar, à dire à l’un de tourner un peu à bâbord, à l’autre de ralentir un peu alors qu’un autre bateau devait accélérer. Après 13 nuits d’affilé, leur voix caractéristiques, tintées d’un accent Danois distinctif, sont tellement devenues à part entière de nos nuits que l’un des membres du convoi plaisantera plus tard en disant qu’il aurait dû les enregistrer car il avait de la difficulté à dormir sans la voix d’Anders en arrière plan! Lors d’une nuit froide et tourmentée, le vent s’était levé jusqu’à 25 nœuds et tout le monde se démenait afin de garder les bateaux en place. C’était exténuant mais Anders et Birgit n’ont pas lâché prise et pendant 12 heures d’affilé ils ont fait des appels à la radio avec une cadence d’un appel tous les cinq minutes en moyenne. Faire un tel travail pendant quatre heures est considéré un marathon mais 12 heures durant ils nous ont guidés dans la nuit comme le phare d’une rive parsemée de récifs. Ce jour-là Anders et Birgit ont gagné notre respect et notre gratitude et par la suite personne n’a questionné leur autorité à nous diriger pendant la nuit. Cela était à l’image du convoi et c’est ce qui a fait en sorte que toute cette aventure soit une réussite au bout du compte.

Bien sûr, nous avons eu notre lot d’embrouilles et de bris de bateau; problèmes de refroidissement des moteurs, voiles déchirées ou bien des autopilotes rendant l’âme en chemin. Sur Chocobo, la jointure de notre hauban de bâbord s’est même fendue en deux, et ce même si elle avait moins de deux ans d’âge, et nous avons dû arrêter le convoi pour descendre rapidement les voiles et avons été capable de remplacer la pièce défectueuse et de reprendre notre course en moins de 20 minutes. Les bateaux nous causaient bien des soucis mais les gens également. Certains tombant endormis et dérivant sur les autres ou bien d’autre ayant des difficultés à maintenir leur bateau en place. Mais aussi éprouvant que les choses pouvaient être, tout le monde a réussi à garder ses émotions sous contrôle et cela s’est montré essentiel au maintien du convoi en ordre et sécuritaire. C’était sans aucun doute très difficile physiquement mais l’aspect psychologique n’était laissé pour contre. Tout le long, nous étions en contact quotidien avec UKMTO qui suivait pas à pas notre position et nous tenait à jour sur les plus récentes attaques dans la région et les risques possibles pour nous. Plusieurs attaques de pirate ont eu lieu durant le temps de notre traversée mais aucune ne nous a autant troublé que l’attaque du voilier Américain ‘’Quest’’ qui a été abordé par les pirates et détourné vers la Somalie avec ses quatre membres d’équipage pris en otage. La dévastation psychologique fût immédiate et a mis en pièce notre hypothèse principale que les pirates ne s’intéressaient que très rarement aux voiliers et n’était intéressés que par les gros cargos. C’était d’autant plus difficile que, bien que nous ne connaissions pas personnellement les membres d’équipage du Quest, Danielle est à peu près certaine que nous étions amarrés non loin d’eux lors de notre séjour à Ao Chalong en Thaïlande. Cela nous fait définitivement voir les choses sur un angle très différent. Par contre, cette nouvelle est survenue alors que nous étions bien au-delà du point de non-retour et tout ce que nous pouvions faire était de continuer.

Le golfe d’Aden et la mer d’Arabie sont constamment patrouillées par des vaisseaux de guerre envoyés par différent pays et de temps en temps nous avons soit croisé l’uns de ces bateaux ou bien avons été survolés par un avions ou un hélicoptère de surveillance. Mais aussi rassurant que puisse être la présence de ces forces armées, il y peu de choses qu’elles puissent faire pour nous en cas d’une attaque. De un, la Mer d’Arabie fait environ 1500 miles de long ce qui représente à peu près la moitié de la largeur du Canada! La région est simplement immense et définitivement trop grande pour être gardée sous un contrôle stricte et à cela s’ajoute les règles d’engagement des militaires qui ne prennent action que si les pirates leur tire dessus, et ce, bien qu’ils sachent très bien l’identité et la position des bateaux pirates dans la région. Ils ont tout simplement les mains liées par les règles morales occidentales principalement dû au fait que les populations de ces pays, vivant dans leur environnement confortable et d’apparence sécuritaire, ne considèrent pas qu’il soit acceptable de tirer à vue les pauvres petits pirates et ont conduit la situation à se détériorer au point que les vies de centaines d’otages soient anéanties à chaque année!

Après un peu plus de 13 jours à naviguer en mer ensemble, les neuf bateaux du convoi Seabirds sont arrivés sains et sauf au port d’Al Mukalla au Yémen pour se reposer et se réapprovisionner. Mais durant la nuit lors de notre approche de la côte du Yémen, trois des bateaux se sont pris dans des lignes de pêche mais sans dommages permanents. À peu près au même moment, les quatre membres d’équipage du Quest ont été tués à bout portant par leurs ravisseurs. Cette nouvelle fût vraiment déprimante surtout après que nous aillons appris qu’un autre voilier, Danois cette fois, venait d’être également pris en otage par les pirates et que la famille au complet à bord, les parents et les enfants, étaient amenés en otage en Somalie alors que nous entrions dans le port Yémen. Mais nous avions également des préoccupations plus pressantes nous concernant puisque le Yémen, comme à peu près tous les pays du Moyen Orient cette année, était aux prises avec une instabilité politique grandissante rendant notre séjour dans la région encore plus intéressante. Pourquoi rester à travailler dans un bureau lorsqu’il est possible d’aller naviguer avec des pirates sur l’eau et des émeutes à terre? On se le demande vraiment! Ce que nous venions d’accomplir, de naviguer 1503 miles nautiques (2800km) en convoi, était impressionnant et nous étions tous très fier d’être arrivé sains et saufs à Mukalla mais ce n’était pas la fin de l’histoire. Nous avions encore le golfe d’Aden à traverser et bien que le but du convoi des Seabirds consistait au départ seulement dans la traversée de la Mer d’Arabie, il était clair dans l’esprit de tous que puisque nous étions maintenant si habitué à naviguer ensemble il était logique de continuer ensemble pour la dernière partie de ce que l’on appelle l’allée des pirates.

Les Maldives, l'organisation d'un convoi.

2011-03-16T09:40:00.006-04:00

Nous avons passé les cinq jours les plus bizarres, ou a tout le moins les plus inattendus, de notre voyage à l’île d’Uligan dans les Maldives. À notre arrivée, en mi-journée le mercredi, nous étions très fatigués alors que nous n’avions pas eu de temps au Sri Lanka pour nous reposer. Une fois que les gens de la douane soient venus à bord pour notre clairance, nous sommes restés sur le bateau pour nous reposer. Notre plan était au départ de naviguer directement de Galle au Sri Lanka jusqu’à Salalah au Sultanat d’Oman mais juste avant notre départ du Sri Lanka nous avons reçu un courriel des gens à bord d’un autre bateau ‘’Imagine’’ nous indiquant qu’il était possible de nous arrêter en chemin à Uligan pour quelques jours sans à avoir à payer les frais exorbitants normalement exigés par les autorités Maldiviennes pour le permit de croisière. Nous avons donc décidé de nous y arrêter afin de couper le passage en deux et d’y prendre un peu de repos. Le premier jour nous avons appris qu’il y avait une réunion d’organisée à terre entre les 20 et quelques bateaux mouillant à Uligan pour discuter des attaques de pirate dans la région mais nous n’y sommes pas allés puis que nous en avons compris qu’il s’agissait d’une réunion quotidienne de toute façon.

Si je devais donner une définition du Jardin d’Eden je mentionnerais Uligan en référence. Les 400 et quelques habitants d’Uligan sont probablement les gens les plus gentils au monde vivant sur cette île propre et paisible où le mot stress n’existe probablement que dans le dictionnaire. Ils comprennent notre situation et ne sont pas trop regardants lorsque nous restons quelques jours de plus une fois que nos trois jours de permission sont expirés. Le deuxième jour, nous sommes allés à la réunion et avons été témoin de la plus incroyable paranoïa collective que nous n’ayons jamais vu. Entre 30 et 40 personnes étaient réunis et s’échangeaient les derniers rapports sur les plus récentes attaques de pirates dans la mer d’Arabie. Il y avait beaucoup d’information mais rien d’utile de façon pratique sinon que pour effrayer tous le monde. Nous ne nous étions jamais rendu compte à quel point la situation s’était détériorée dans la mer d’Arabie où, il semble, les pirates aient déménagés leurs activités au lieu du Golfe d’Aden qui est maintenant patrouillé intensivement par les forces militaires. Nous n’avions définitivement pas de convoi en vue pour ce très long passage de 1500 miles et espérions nous joindre à ‘’Imagine’’, et peut-être une autre bateau ‘’Pegasus’’ avec qui nous avions brièvement discuté juste avant notre départ du Sri Lanka, afin de peut-être naviguer ensemble mais rien de plus. Tout le monde avait l’air effrayé mais personne ne semblait savoir quoi faire. Certains étaient ici depuis plus de deux semaines et ne savaient toujours pas sur quel pied danser. Danielle et moi nous nous sommes regardés et sans que nous ayons eu à dire un seul mot le message était assez clair entre nous. ‘’Nous avons besoin d’autres bateaux pour un convoi et si nous ne prenons pas les choses en main, rien ne va arriver.’’ Alors nous avons fait quelque chose que plusieurs considèreraient incroyable à première vue, et on se gratte encore la tête nous-mêmes à savoir comment on a réussi ça, mais nous avons mis en place et organisé en trois jours un convoi de 10 bateaux avec des formations, des procédures détaillées et tout le tralala. Normalement, les gens prennent trois mois pour ce genre d’organisation! Mais pour bien comprendre ce qui passé dans nos têtes à ce moment là il faut se rappeler que Danielle et moi sommes deux professionnels travaillant dans le monde du high-tech, Danielle comme informaticienne et moi comme concepteur de microprocesseurs. Des années d’Université et une décennie et demie à travailler dans des secteurs hautement compétitifs nous ont formés à évoluer dans un environnement où être structuré et bien organisé n’est pas un choix mais une question de survie. Lorsque nous avons vu la situation, telle qu’elle était à Uligan, nos cerveaux ont immédiatement changés en mode ‘’travail’’ et nous avons réagis par pur instincts. Nous n’avons pas pensé, nous n’avons pas rationalisé la situation, nous nous sommes simplement jetés à pied joint dans l’action tels deux loups lancés dans un poulailler!

Nous avons commencé immédiatement après la première réunion alors que tous les gens s’échangeaient des informations inutiles et s’effrayaient mutuellement, mais une personne se démarquait de la foule, il s’agissait de John du bateau ‘’Seeamia’’. Il se tenait debout avec une carte maritime dans les mains, suggérant un passage par le sud de mer d’Arabie, et tentait de convaincre les gens de se joindre et de se mettre en action mais peu semblaient écouter trop occupés qu’ils étaient à avoir peur. Il était évident que le gars en question n’avait jamais travaillé dans un bureau et tenter de convaincre tout le monde d’aller manger au même restaurant pour le lunch. Danielle et moi avons donc pris un bout de papier et avons demandé aux gens autour de John si ce qu’il proposait était quelque chose qu’il les intéressait et avons pris en note le nom de leurs bateaux. Puis nous sommes allé voir un autre groupe et on leur a dit ‘’Nous sommes un groupe de bateaux qui partons ensemble pour Salalah en suivant une route au sud. Êtes-vous intéressés? Nous allons faire une réunion demain à 10 :00 pour discuter les détails.’’ Après 10 minutes nous avions 10 bateaux sur la liste, laquelle augmentera jusqu’à 19, et à la fin 10 d’entre eux quitteront ensemble. À 08 :00 le matin suivant, j’ai placé un appel sur la radio VHF indiquant à tout le monde qu’il y avait une réunion à 10 :00 pour le convoi. Les équipages d’environs 14 bateaux se sont présentés et nous avons discuté de plusieurs points tactiques mais nous n’avancions définitivement pas assez rapidement pour régler tous les points nécessaires pour organiser un group de personnes et de les faire naviguer ensemble en formation pendant 12 jours! La meilleure comparaison, pour décrire la tâche à accomplir, serait ‘’Essayer d’attrouper un groupe de chats et de les faire marcher ensemble en file droite!’’

Trois jours durant nous avons rassemblé les informations relatives à chaque bateau, la documentation que l’on pouvait trouver sur d’autres convois dans le passé et sur le MSCHOA, UKMTO et MARLO, les trois organismes militaires supervisant les activités militaires dans la région. À la seconde réunion, Martin du bateau ‘’Anima III’’ a amené une copie décrivant les procédures utilisées, l’année dernière, par un convoi organisé par un homme du nom de Tom Sampson composé de 27 bateaux navigant de Salalah à Aden. Ce document à définitivement fait bouger les choses beaucoup plus rapidement. Pendant que Danielle se démenait à débroussailler la procédure à suivre avec les trois organisations militaires, j’ai modifié les procédures de Tom afin de les adapter à notre réalité consistant en 12 jours et quelque de navigations sous les voiles, plutôt que 6 à moteur, et incluant la possibilité de se séparer en plus petits groupes en chemin advenant que la disparité entre les différentes vitesses de chaque bateau rende les choses impraticables. Évidement, nous avons eu des bateaux qui se sont ajoutés et retirés jusqu’à 18 :00 la veille du départ mais au bout du compte nous y sommes arrivé, et ce, même si nous étions complètement exténués entre autre dû au fait qu’en plus de cela nous devions préparer le bateau pour ce long passage. Mais aussi épuisante que fût toute cette organisation, le matin du 7 février 2011 le convoi Seabirds, formé de 10 voiliers, a quitté d’une façon exceptionnellement organisé Uligan en direction de trois destinations possibles; Salalah à Oman, Al Mukalla au Yémen ou bien Aden au Yémen. Une petite note au sujet des convois, pour ceux d’entre vous moins expérimentés à la voile, nous pourrions juste mentionner que la plupart des gens trouvent l’expérience de naviguer sous les voiles à deux bateaux pendant deux jours d’affilé très pénible. Si on leur parlerait de 10 voiliers en formation serrée pendant 12 jours et sur une distance de plus de 1500 miles, ils répondraient probablement que c’est quasiment impossible! Danielle et moi étions très fiers de ce que nous venions d’accomplir et les équipages des 9 autres bateaux étaient bien heureux que quelqu’un soit sorti de la paranoïa générale avec une attitude positive et les aient sortis de leur misère psychologique. Mais à ce moment là nous n’avions réussi qu’à organiser le convoi en un temps record. Le vrai test était en réalité devant nous et il nous fallait encore réaliser le passage en question car organiser est une chose mais livrer la marchandise en est une autre!

Les dix bateaux qui ont quitté ce matin là pour la traversée de la mer d’Arabie étaient; Anima III, Tiku Moyé, Chocobo, Seeamia, Asia, Margarita, Kathleen Love, Glide, Amante et Njord. Les membres d’équipage étaient à l’image de l’ONU et provenaient de l’Autriche, la Suisse, du Canada, de la Suède, de la Pologne, du Danemark, de l’Angleterre et des États-Unis. Bien que les risques de naviguer dans ces eaux redoutables étaient bien réels et du fait qu’il nous était théoriquement possible de naviguer vers le sud et de faire le tour de l’Afrique, lequel scénario impliquerait de naviguer la dangereuse côte est Africaine puis de traverser les eaux difficiles de l’Afrique du Sud et d’ajouter deux traversées d’océan et une année supplémentaire au voyage, nous avons décidé de traverser ensemble la mer d’Arabie principalement sur l’hypothèse calculée que les pirates Somaliens étaient, à prime abord, intéressés aux cargos de plusieurs millions de dollars, lesquels leur permettent d’obtenir de grosse rançons, et du fait qu’aucun yacht n’avait été attaqué depuis près de deux ans, et ce, spécialement lorsqu’ils naviguent en convoi où l’effet de ‘’banc de poissons’’ a un effet dissuasif à leurs attaques. Mais comme tout bon courtier en bourse vous le dira, le passé n’est pas toujours garant de l’avenir. Et c’est ce que nous allions éventuellement découvrir mais seulement une fois qu’il serait trop tard pour faire demi-tour! Lisez le reste de cette incroyable aventure dans le prochain article.

Arrivés au Soudan.

2011-03-15T01:26:00.001-04:00

Nous sommes arrivés à la baie de Nawarat au Soudan en partance de Massoua en Érythrée, le 12 mars 2011 après un passage court mais difficile de 187 miles nautiques (348 km) qui nous a pris 1 jours, 14 heures et 0 minutes pour une vitesse moyenne globale de 4.9 n?uds.

Cinq jours de visite au Sri Lanka.

2011-03-08T03:27:00.003-05:00

La moisson du nord-est étant très courte, nous n’avions pas beaucoup de temps à passer dans ce pays incroyable qu’est le Sri Lanka. Avec seulement une semaine devant nous pour visiter, nous avons délié les cordons de notre bourse et organiser avec Dee Dee Yacht Services une visite de la partie sud du Sri Lanka qui durera 4 jours et 3 nuits en plus d’une journée supplémentaire pour la visite de la ville de Galle elle-même. Dee Dee a été très efficace pour organiser le tout en plus de s’occuper de nous avoir du diesel et de faire faire notre lessive pendant que nous étions en visite. Nous avons pris 484 photos du Sri Lanka et je pourrais écrire un livre complet sur ce que nous avons vu durant cette semaine. Nous ne vous donnons ici qu’un bref aperçu de ce pays de ses merveilles. Sur la première photo vous pouvez voir deux bateaux de pêche dans le port de Galle. La pêche est une activité économique important dans cette ville qui a été à moitié rasée lors du tsunami d’il y a quelques années. Des dizaines de morts et une inflation effrénée plus tard, les gens de Galle savent toujours apprécier leur sport favori; le cricket!

Pendant notre visite de Fort Galle, un ancien fort Hollandais érigé il y a quelques siècle je crois, les amuseurs de rue faisaient danser leurs cobras au son d’une petite flute ou bien nous laissaient jouer avec un petit macaque alors que des garçons s’amusaient simplement à plonger du haut de cette grosse roche pour arriver dans un petit trou peu profond au bas du rocher.

Pêcher veut dire attraper du poisson mais la façon de faire peut différer grandement d’une place à l’autre. Nous sommes également allés voir d’intéressantes sculptures, à même la roche, à l’effigie de figures symboliques bouddhistes ou bien nous observions simplement la vie paisible de ces Sri Lankais cinghalais et la verdure luxuriante que l’on retrouve partout. Les gens ici sont très gentils.

Le bouddhisme étant la principale religion dans la région, nous ne pouvions pas visiter le Sri Lanka sans passer par de multiples temples bouddhistes et pour une raison qui m’échappe les adeptes de cette religion semblent aimer les grandes statues de Bouddhas. Ce n’est pas, il va sans dire, en contraste avec un des dogmes principal de cette religion qui prône la simplicité volontaire mais surement pas plus que les autres religions importantes qui prônent toutes la même chose. Ce temple, bâti principalement sous terre, présente pas moins de 40,000 tableaux représentant la vie du Seigneur Buddha et datant de plusieurs siècles.

En route vers notre premier hôtel dans la ville de Kandy, nous nous sommes arrêtés à une chute d’eau de la vallée environnante où certaine personnes prenaient un bain, pas simplement une baignade mais un vrai bain avec du savon et tout. Pendant ce temps des vendeurs de rue tentaient de nous vendre de fausses anciennes pièces hollandaises ou simplement de nous demander de l’argent. D’autre, plus futés, nous demander de changer, pour des roupies, des pièces de monnaie canadiennes qui leur ont été surement donnés par d’autre touristes. Notre chambre à Kandy était des plus confortable avec une moustiquaire sur le lit et une vue prenante sur la vallée. Pas besoin de dire que la bouffe, offerte au premier étage, était excellente. Les caris, légumes épicés et rotis étaient un vrai régal.

Le second jour, nous avons pris un train pour une balade de trois heures entre Kandy et Nany-Oya pour admirer le paysage unique du Sri Lanka composé de collines, de jungles et bien sur de plantations de thé. Vous pouvez me voir ici avec Sana, notre chauffeur pour ce tour, ainsi que le vieux train qui était une expérience en lui-même.

Encore quelques photos de notre balade en train. Sur le quai, avec un chandail rouge, vous voyez notre guide Ekka avec son sourire flamboyant. Notre voisin de banc Tamil était trop jeune pour se rappeler les troubles que son peuple a eu il y quelques années dans le nord du pays mais était quand même curieux de ces deux personnes à la peau si blanche à côté de lui. Peut-être qu’il pensait que nous étions malades ou quelque chose du genre probablement parce que nous n’avions pas, comme lui, un petit rond de peinture noire entre les yeux qui le protège des mauvais esprits et de la maladie.

Un tour du Sri Lanka ne serait pas un tour sans la visite d’une plantation de thé. Ici nous nous sommes arrêtés à la plantation et usine de traitement de thé Mackwoods où nous avons été initiés aux sept étapes de la préparation du thé et évidement par la suite nous avons été invités à faire un stop à la boutique des visiteurs où nous pouvions acheter, à fort prix, un échantillon de leurs délicieux thés.

Ici vous pouvez voir des photos (beaucoup trop peu pour ce qu’on peu voir) du ‘’Cave Buddhist Temple’’. Les statues en robe orange que vous voyez sur la première photo sont toutes de statue de grandeur nature faisant la file pour faire une offrande à Bouddha. Après une escalade d’environ 15 minutes, nous sommes arrivés à un ensemble de cinq grottes dans lesquels ont été sculptés des statues, principalement de Buddha, à même le roc. Plusieurs, par contre, ont été amenées aux cours des siècles. Une chose intéressante à cet endroit était la présence, parmi tous ces sanctuaires bouddhistes, d’un temple Hindou! Cela est simplement à l’image de la réalité de la région où toutes les religions vivent ensemble. À Galle, nous avons vu aussi bien des temples bouddhistes, des mosquées, des églises catholiques que des temples hindous tous vivant en paix ensemble.

Puis la visite s’est poursuivie avec un arrêt dans un jardin d’épice où un guide nous a montré plusieurs épices à même les plants et nous demandait de les identifier. Étrangement, j’étais capable de les nommer presque toutes sauf quelques unes. Évidement, alors que j’étais capable d’identifier la vanille, la cannelle et le culin macis, j’ai misérablement échoué à identifier … le poivre noir! A la fin, j’ai eu droit à un massage aux épices qui était pas mal relaxant je dois dire après trois jours de visites intenses. Dans la soirée nous avons pu assister à un spectacle de danse traditionnelle au côté d’une centaine d’autre touristes. Évidement, les Sri Lankais locaux préfèrent la musique populaire comme tous les autres. Ce genre de spectacles c’est pour les touristes.

Après le spectacle de danse, Ekka et Sana nous ont amenés à un temple très spécial du nom de ‘’Temple de la Dent’’ à Kandy. Outre l’architecture splendide et les beaux artefacts, tel que ce bouddha en marbre sculpté et plusieurs autres, le temple prétend être l’hôte de l’une des dents de Bouddha lui-même qui aurait été récupérée de sess cendres après sa crémation. L’histoire complète du chemin suivi par la dent pendant les derniers 2500 ans et quelque est entièrement décrite dans l’une des salles du temple et les gens se rassemblent ici tous les jours pour voir la fameuse ‘’dent’’ qui apparemment est conservée dans ce vase en or. Maintenant, à savoir si la dent de Buddha est vraiment à l’intérieure on ne le saura probablement jamais mais des tas de gens se présentent ici à tous les jours pour y jeter un coup d’œil. Mais sérieusement, il est bien certain que le Seigneur Buddha en personne était une figure importante de l’humanité qui se mérite la vénération de plusieurs mais de penser que sa dent porte quelque signification spirituelle que se soit demande pas mal d’imagination. Mais au moins, cela amène définitivement beaucoup de touristes payants parmi lesquels, évidement, on retrouve vos deux globe-trotters préférés qui ne manquent jamais l’occasion d’aider la situation financière de l’industrie du tourisme partout où ils vont!

À notre dernière journée de visite, la seule chose qui vaut la peine d’être mentionnée est la visite d’un site de baignade où un troupeau d’éléphants a été amené, par leur propriétaire légitime, à cet endroit pour le plaisir des touristes. C’était, il faut dire, assez plaisant et ils vendaient même des petits sacs de bananes pour nourrir les pachydermes. Ils vendaient également une sorte de papier fait à partir, tenez-vous bien, de crottin d’éléphant! Ais-je besoins de mentionner que nous n’en avons pas acheté? De retour de notre visite du pays, nous n’avions qu’une journée de libre pour recevoir le diesel, aller faire les emplettes de nourriture et se préparer pour notre prochain passage. À bord du tuk-tuk de Sana, nous avons fait le tour des marchés et dans la soirée nous étions invités à souper chez Ekka avec sa femme, ses enfants, Sana et Dee Dee. Nous avons stupidement oublié l’appareil photo mais ce fut une soirée très plaisante. Nos plans pour la suite étaient d’aller directement du Sri Lanka à Salala à l’Oman mais nous avons reçu un courriel d’un autre bateau ‘’Imagine’’ nous disant qu’il était très facile de s’arrêter à Uligan aux Maldives sans payer les frais d’entrée exorbitants demandés par les autorités Maldiviennes. Nous avons donc décidé de faire un arrêt rapide à Uligan afin de couper la poire en deux pour ce très long passage de plus de 1800 miles. Mais on ne se rendra pas pleinement compte de l’étendu de notre décision que lors de notre arrivée sur cette île reculée de l’océan Indien puisque ce que nous allions y trouver n’était définitivement pas ce à quoi nous nous attendions! Mais ça c’est une histoire pour le prochain article …

Traverser le Golfe du Bengale.

2011-03-06T10:43:00.002-05:00

En quittant Chalong en Thaïlande, nous entrions dans une nouvelle phase de notre voyage en quittant l'Asie du sud-est et commençant la traversé de l'Océan Indien jusqu'à la mer Rouge. Longue de plus de 3400 miles nautiques (6300 km), cette section du voyage est unique à plusieurs égards. Pour commencer, elle ne peut être naviguée que durant la mousson du nord-est puisque le reste de l'année le vent vient de l'ouest ainsi rendant la navigation dans cette direction impossible pour un voilier. Mais le plus gros problème vient du fait qu'il nous faut passer au travers du Golfe d'Aden, à l'ouest, lequel représente les eaux les plus infestées de pirates au monde. Par contre, si vous naviguez autour du monde les options ne sont pas légion. Il faut soit passer par cette région ou bien mettre une croix sur toute l'Asie du sud-est et traverser directement de l'Australie aux eaux tumultueuses de l'Afrique du Sud puis dans l'Atlantique. Et si vous désirez toujours voir la mer Méditerranée il faut alors ajouter une année supplémentaire et deux traversées transocéaniques au voyage. Nous avons décidé de traverser la région des pirates mais de naviguer le golfe d'Aden en compagnie d'autre voiliers que nous allons joindre en convoie à Oman, à l'entrée du golfe, afin de réduire les chances d'une attaque. Nous sommes partis de Chalong en Thaïlande le 6 janvier en direction du Sri Lanka mais après quelques heures de moteur sur une mer plate nous nous sommes rendu compte que c'était une mauvaise idée de tenter cette traversée de 1200 milles nautiques avec la quantité limitée de diesel que nous avions. Nous avons alors tourné de bord et sommes retournés à Chalong pour attendre une meilleur fenêtre météo et pour acheter plus de diesel. De plus, les rapports météo montraient l'arrivée d'une forte tempête dans la région du Sri Lanka et nous avons appris plus tard que la tempête en question avait été si forte qu'un voilier avait sombré en mer. Nous sommes finalement parti le 13 janvier 2011, avons eu une traversée bien tranquille et neuf jours plus tard nous arrivions à Galle au Sri Lanka. La photo de ce superbe coucher de soleil sur le golfe du Bengale, quelque part entre la Thaïlande et l'Inde, parle par elle-même.

Arrivé à Assab, Eritréa, Afrique

2011-03-01T09:39:00.001-05:00

Nous sommes arrivés à la ville d'Assab, Eritréa en Afrique le 27 février 2011 avec le convoie "Seabird" après un passage de 457 milles.

Arrivés au Yémen.

2011-02-28T00:18:00.001-05:00

Nous sommes arrivés à la magnifique ville de Al Mukalla au Yémen en partance d'Uligan aux Maldives, le 20 février 2011 après un passage de 1503 milles nautiques (2796 km) qui nous a pris 13 jours, 3 heures et 0 minutes pour une vitesse moyenne globale de 4.8 noeuds. Ce passage a été la chose la plus incroyable que nous ayons fait. Aux Maldives, nous avons organisé un convoie de 9 voiliers et avons navigué en formation des Maldives jusqu'au Yémen afin de nous assurer une certaine sécurité durant notre passage en ces eaux redoutables. Nous sommes arrivés épuisés mais sains et saufs à Mukalla où nous allons tenter de prendre un peu de repos en nous ravitaillant pour nous préparer à la traversée le golf d'Aden tout en évitant les coups de feu tirés par les policiers qui dispersent les manifestations quotidiennes tenues en ville. Nous allons naviguer au travers du golf d'Aden également en convoie. Nous savons que nous ne vous donnons pas beaucoup d'histoires à lire récemment mais nous avons passé la majeure partie des deux derniers mois en mer où il est très difficile d'écrire. Nous naviguons présentement dans les eaux, infestées de pirates, les plus dangereuses au monde et tous les pays du Moyen Orient, autour de nous, ont soit aucun gouvernement ou bien sont en sérieuse instabilité politique. Les courtes périodes que nous passons à terre sont entièrement consacrées à soit faire des visites (lorsque c'est possible) ou bien au ravitaillement. Restez avec nous et je vous promets de vous donner des tonnes de photos et des histoires croquantes aussitôt que nous arriverons dans des eaux sécuritaires et avec de l'internet décent dans un pays où les gens ne se tirent pas dessus!

en route vers la mer rouge

2011-02-11T07:43:00.000-05:00

Chocobo est en route vers la mer rouge et mettra à jour le site aussitot que nous aurons accès à internet. Nous aurons beaucoup à dire...

Arrivés aux Maldives

2011-02-04T05:32:00.001-05:00

Nous sommes arrivés dans la partie septentrionale des Maldives le 1er février 2011 après un passage de 457 milles en partance de Galle au Sri Lanka qui nous a pris 3 jours et 3 heures pour une vitesse moyenne de 6.1 noeuds. Nous sommes maintenant ancrés à l'île d'Uligan aux Maldives.

Arrivés au Sri Lanka.

2011-01-23T10:14:00.001-05:00

Nous sommes arrivés à la ville de Galle (prononcé gâwl) au Sri Lanka, en partance de Chalong en Thaïlande, le 22 janvier 2011 après un passage de 1150 miles nautiques (2139 km) qui nous a pris 8 jours, 17 heures et 30 minutes pour une vitesse moyenne globale de 5.5 nœuds. Ce très long passage fût, somme toute, assez tranquille et nous avons dû motoriser les quatre premiers jours puis avons voilé lentement durant un autre quatre jours. Finalement, alors que nous approchions les côtes du Sri Lanka, le vent s’est levé et, jumelé avec un courant de 2.5 nœuds, nous sommes parti pour la gloire et fait du 8 nœuds durant toute la dernière journée!

Phuket (prononcé ‘’Pouquette’’).

2011-01-05T02:01:00.009-05:00

Noël était déjà derrière nous et 2011 se pointait le nez à l’horizon. Pour nous, il était temps de quitter Phi Phi Don et d’aller à l’île de Puket, plus précisément au village de Chalong où il nous était possible de nous approvisionner en carburant et en nourriture avant de quitter la Thaïlande pour nous diriger vers le Sri-Lanka. Après deux jours d’épicerie et de travaux sur le bateau, changement d’huile et vérification des gréements, nous voulions faire un peu la visite des lieux. En cette veille du jour de l’an, nous avons requis les services d’un chauffeur de taxi qui nous a transportés dans les environs de Chalong à bord de son ‘’véhicule’’ rouge. Évidement, la balade dans cette schtroumpfette à quatre roues était probablement plus excitante que de voir les sites touristiques! P.S. Si vous trouvez que j’ai l’air pouilleux avec ma barbe mal rasée c’est que je suis en train de me faire pousser la barbe et je suis encore dans la phase d’avoir l’air pouilleux! Dans deux semaines ça devrait être moins pire.

La première visite que nous avons fait était d’aller voir le Grand Buddha qui est visible sur près de la moitié de l’île de Puket. La statue de 45m (145 pieds) et couverte de marbre est vraiment des plus impressionnantes même si la construction du site n’est pas encore complètement terminée. Un escalier est prévu pour accéder à l’intérieur de la statue et qui, on peu le penser, devrait aider les pratiquants bouddhistes à s’approcher du nirvana, bien que personnellement je trouve que prendre l’avion est pas mal plus efficace pour aller en hauteur! Évidement, ici on assume que de monter vers les cieux veuille dire de s’éloigner du centre de la terre puisque si on monte dans la statue alors pour un Canadien, qui est de l’autre côté de la terre, et bien on se trouve à descendre! Bon OK, je présume que j’en demande trop pour une philosophie développée du temps que la terre était plate! Plus sérieusement, regardez la statue et pouvez-vous déterminer le sexe de Buddha? Je ne suis pas érudit dans le domaine mais je crois que, bien que le premier Buddha fût un homme, il représente l’état ultime d’atteinte de la conscience ou de l’état d’un être à la fin de la lignée des réincarnations et dans quel cas le sexe de l’être n’est pas vraiment important lorsque présenté dans sa représentation spirituelle. Wow, j’ai tu vraiment dis ça moi?

En revenant de la visite du Buddha, notre chauffeur nous a proposé de s’arrêter pour une balade en éléphant! On croyait bien avoir tout vu après avoir monté en haut de la colline à bord de son taxi propulsé par un moteur de tondeuse mais non, la Thaïlande avait encore des surprises pour nous. Alors hop, on est monté sur le dos de Marie une éléphante de 21 ans, et déjà maman d’un petit pachyderme de cinq ans, pour une balade d’une heure dans les sentiers environnants. Bon disons que, même si une promenade à dos d’éléphant c’est quand même quelque chose de spéciale, les bêtes ici sont très bien traitées et leurs propriétaires ne les poussent pas à l’épuisement. Durant la première demi-heure Marie nous à fait parcourir l’impressionnante distance d’environs 500m (540 verges) ce qui représente une vitesse de 1 kmh (0.6mph) ou, si vous préférez, deux fois plus lent qu’un être humain marchant aisément! Pour la deuxième demi-heure, nous sommes simplement revenus sur nos pas. Évidement, pour atteindre une vitesse d’escargots de course, Marie s’est arrêté une fois pour faire ses besoins, et Dieu sait comment c’est impressionnant des besoins d’éléphants, trois fois pour manger des broussailles et deux fois pour boire dans les flaques d’eau le long du sentier! Mais bon, nous n’étions pas là pour parcourir la Thaïlande à dos d’éléphant mais c’était quand même impressionnant de trouver un moyen de transport plus lent qu’un voilier!
Finalement, pour notre souper de la veille du nouvel an nous n’avions pas envi de quelque chose de trop exotique alors nous sommes allé à un petit resto Français, L’escale, au cœur de Chalong où nous avons agréablement savouré un magrès de canard, avec la petite sauce sucrée, préparé par le chef et propriétaire des lieux qui s’est expatrié de sa France natale pour offrir ses talents culinaires dans le sud de l’Asie. Après le repas, nous sommes retourné au dinghy mais sans vraiment s’en rendre compte nous sommes arrivé exactement à minuit tapant et, alors qu’on mettait les pieds dans le petit gonflable, les feux d’artifices sont parti de partout en même temps, y compris à quelques mètre de nous sur le quai! C’était vraiment impressionnant à voir mais sachant que ceux qui allument les pétards en question sont très loin d’être des artificiers certifiés nous avons vite fait de décamper et amené le dinghy au milieu de l’eau et loin des berges pour observer les feux d’artifices qui partaient de partout peut importe la direction où l’on regardait. Nous avons vu beaucoup de feux d’artifices dans ce voyage mais celui-là était vraiment le plus impressionnant.
Bonne Année 2011 à tout le monde et Danielle et moi vous souhaitons Bonheur, Santé et Prospérité pour l’année à venir.

Le temps des fêtes en Thaïlande.

2011-01-03T10:09:00.006-05:00

Lorsque nous sommes arrivés en Thaïlande, nous savions que nous allions passer le temps des Fêtes ici puisque la mousson du nord-est, nécessaire pour traverser l’Océan Indien, n’arrive pas avant Janvier. Nous nous sommes donc arrêtés à Ko Phi Phi Don pendant environs deux semaines pour nous payer quelques ‘’vacances’’. Nous avons pris une bouée de mouillage dans la baie principale et la photo montre la vue que nous avions du bateau pendant ces deux semaines. Pas mal hein?

Loin de nos familles et de la neige, nous pensions que nous allions nous ennuyer durant le temps de Noël mais ce ne fut pas le cas du tout. Phi Phi Don est un endroit très touristique qui a été complètement détruit lors du tsunami au milieu de la décennie mais, comme vous pouvez le voir, s’est assez bien rebâti. Pour nous, les choses ont vraiment commencées le jour de mon anniversaire le 23 décembre lorsque nous avons décidé de nous payer un bon repas dans un beau restaurant en bord de mer avec des chandelles, du vin, des drinks et tout le tralala. C’était très plaisant et dans la soirée nous sommes allés au Reggae Bar où ils présentaient des combats de Kick Boxing Thaïlandais. Désolé, mais nous n’avions pas amené la camera ce soir-là alors on ne peut pas vous montrer ce que ça avait l’air. Grosso-modo il y avait un ring dans le bar et ils offraient un ‘’bucket’’ à quiconque voulait combattre pour le plaisir. C’était effectivement plaisant, la plupart du temps en tout cas, puisque certains gars étaient un peu raides à la rigueur mais rien de trop trop inquiétant. Puis à un moment donné, deux vrais boxeurs sont montés sur le ring portant des gants et des shorts mais aucun autre équipement de protection. Ils étaient assez petits mais extrêmes rapides, ce qui est assez caractéristique du Kick Boxing Thaïlandais je crois. Après le combat, les boxeurs sont passés dans l’assistance pour serrer la main et collecter l’argent que les gens leur donnaient. Après quelques autres combats amateurs, deux autres vrais boxeurs sont montés mais ceux-là étaient quelques peu plus agressifs si l’on peu dire et durant le combat ils s’expulsaient en dehors du ring d’un coup de pied violent ou envoyaient leur adversaire au tapis en état de semi-KO avec un coup de pied sur la tête à pleine force. Savez-vous combien il faut être flexible pour donner un cou de pied à la figure de quelqu'un se tenant debout? Je dois dire que ce deuxième combat n’était pas aussi plaisant que le premier, lequel était beaucoup plus technique, et que le niveau d’agressivité mettaient les spectateurs un peu mal-à-l’aise. À la fin, le gagnant, qui était de loin le plus agressif, a même frappé sont adversaire avec la grande soucoupe en aluminium qu’ils utilisaient pour empêcher l’eau, qu’ils se versaient sur la tête entre les rounds, de mouiller tout le ring. Les spectateurs se sont mis à huer leur désaccord, surtout Danielle qui s’époumonait à répétition en criant ‘’LOOSER!’’ à ce tueur sans se soucier outre mesure du fait que je ne pourrais pas tenir plus de 6 secondes contre lui s’il décidait de se fâcher contre nous! Mais à ce moment là nous commencions à être pas mal gorlos et avons décidé de nous en aller. Nous avons marché jusqu’à la plage, où nous avions laissé le dinghy, pour le retrouver complètement rempli d’eau et de sable. Il semble que la marée ait été un peu plus haute que nous l’avions pensé au départ! Bien sûr, puisque notre taux d’alcoolémie dans le sang aurait fait petter n’importe quelle baloune, on est parti à rire comme deux enfants pendant qu’on essayait de vider le bateau. Finalement, nous avons fini par remettre le dinghy à l’eau dans un état de flottabilité décente et commencé à zigzaguer à travers les bateaux, réels ou imaginaires. Disons simplement que nous avons pris au moins vingt minutes pour franchir les quelques centaines de mètres séparant la plage de Chocobo et que nous sommes arrivés au bateau tout les deux complètement nus à la nage en tirant le dinghy derrière nous. Je laisse à votre imagination le soin de deviner ce qui s’est passé entre les deux mais comme on dit; ce qui arrive à Phi Phi Don reste à Phi Phi Don! Après nous être rafraichis quelques minutes dans l’eau, nous sommes remontés sur le bateau et avons ressenti quelque choses qui a depuis longtemps disparu du Canada et qui s’appelle; la liberté!

Malgré notre spectaculaire gueule de bois, qui nous pris deux jours pour nous en remettre, il y avait quand même Noël qui arrivait et nous avons été vivre un expérience assez particulière. Cet endroit, sur la photo, offre un service que je pourrais appeler de la piciexfoliation et où vous mettez vos pieds et vos jambes dans un gros aquarium rempli de centaines de petits poissons qui vous mangent les peaux mortes pendant 20 minutes. Nous avons crié à plein poumons durant les 10 premières secondes, non pas que ça fasse mal, mais à cause de la sensation vraiment bizarre produite par des centaines de bouches minuscules qui vous piquossent les jambes! C’était très amusant et après la séance notre peau était douce comme celle d’un bébé. Pour ce qui est de la soirée de Noël, nous avons réservé un resto qui offrait un buffet de Noël composé de dinde rôtie, de patates pilées, du jambon, du canard et même des atacas! Le liquide brun que vous voyez sur ma pile de patates est de la sauce gravy laquelle était assez bonne je dois dire, et si vous pensez que nos assiettes sont grosse vous auriez dû voir celle de cette jeune femme, pesant au plus 90 lbs (40 Kg), et qui à mise dans son assiette au moins 1 ½ ce que j’ai mis dans la mienne! C’est vraiment incroyable de voir comment certaines personnes deviennent sarfe quand c’est un buffet tout compris! Puisque nous étions 12 heures en avance sur le Canada, nous avons dû attendre le lendemain matin pour appeler à la maison et souhaiter Joyeux Noël à la famille en utilisant MSN Messenger avec le vidéo et tout. Nous étions peut-être à l’autre bout du monde mais avec la technologie nous n’étions pas si loin que ça après tout. Nous avons pris quelques verres ce soir-là mais avons été raisonnables et sommes revenus au bateau, comme des grands, avec tout nos vêtements ;-)

La Plage.

2010-12-28T09:21:00.007-05:00

Si je vous dis que vous pouvez trouver la plage Ma Ya sur l’île de Phi Phi Leh en Thaïlande, cela ne vous dit probablement rien mais si je vous parle de ‘’La Plage’’ que l’on voit dans le film du même nom avec Leonardo DiCaprio alors peut-être que c’est une autre histoire. Le film a déjà un peu d’âge, il est sorti en 2000, mais est assez bon. Alors, si vous ne l’avez pas encore vu c’est un bon temps d’aller faire un tour au magasin video pour le louer. Oui oui, nous sommes effectivement allés à cette plage paradisiaque et on se demandait comment ils avaient bien pu faire pour la vider des 500 et quelques touristes, qui la visitent chaque jour, pour faire le tournage! Il y a de forte chance, par contre, que l’achalandage du site a significativement augmentée après la sortie du film et l’endroit est maintenant devenu le moteur économique principal de la région. Nous n’étions peut-être pas sur une île déserte et perdue au milieu de l’Asie mais c’était quand même l’un des plus beaux endroits que nous ayons vu jusqu’à maintenant. Une eau cristalline et un sable blanc très fin comme on en retrouve nulle part ailleurs.

Nous ne pouvions pas y aller avec Chocobo puisque la baie est relativement petite et peu profonde alors nous avons fait comme tout le monde et avons mouillé à l’île voisine de Phi Phi Don et loué les services d’un bateau à longue queue qui nous a amenés à la plage Ma Ya ainsi qu’à quelques autres endroits autour de l’île. Bien sûr, le nom du bateau lui vient de sa longue barre d’hélice, qui lui permet de manœuvrer dans des eaux très peu profondes, et non pas d’un quelconque appendice sexuel! Nous avons marché un peu sur l’île mais malheureusement les scènes du village et surtout celles du champ de marijuana ont été prises quelque part d’autre puisque l’île n’est formée que de hauts pics ceinturant la baie sans aucuns terrains plats. Nous voulions tellement voir … le village! Pour ce qui est des attaques de requins mangeur d’homme vous devez aller ailleurs pour en avoir une car les seuls requins que l’on trouve dans la région sont à peu près aussi dangereux qu’une vache broutant dans son champ! En passant, le nom de l’île Phi Phi Leh se prononce ‘’pi-pi-lé’’ et non, ce n’est pas une farce!

Arrivés en Thaïlande

2010-12-16T19:51:00.004-05:00

Nous sommes arrivés à Pulau Bunting en Thailande en provenance de Kuah sur l’île de Langkawi en Malaisie après une traversée cahoteuse de seulement 25 miles nautiques mais c’était suffisant vu les conditions. Nous sommes en route vers Phuket en Thailande où nous devons faire notre clearance officielle dans le pays. Pour nous rendre à Phuket, nous devons faire des sauts de jour en passant d’une île à l’autre et passant la nuit à l’ancre puisque la navigation de nuit dans la région est à toute fins pratiques impossible.

On adore les filets de pêche en Malaisie.

2010-12-16T03:18:00.007-05:00

Nous sommes en route le long de la côte Malaisienne en naviguant le Détroit de Malacca mais malheureusement nous n’avons pas beaucoup de temps pour visiter cette partie de notre route. Nous devons avancer tous les jours que la météo nous le permet et puisque nous pouvons naviguer seulement durant le jour nous progressons à pas de tortue. Deux raisons nous forcent à naviguer seulement le jour. La première est qu’à tous les soirs nous sommes cloués par des orages violents qui déferlent sur la région et qui n’offrent vraiment pas des conditions idéales pour naviguer dans l’obscurité totale! Mais la raison principale est définitivement la flotte de pêche Malaysienne. Les bateaux de pêche sont partout et il nous faut garder un œil attentif pendant nos déplacements afin de les éviter, eux, mais surtout leurs gréements de pêche. Vous pouvez voir sur la photo un des gros bateaux de pêche avec son filet immense mais ceux-là se déplacent lentement et leur filet étant assez facile à voir ils sont assez faciles à négocier sur l’eau. Le problème pour les voiliers vient des petits bateaux. Ces petits bateaux en bois d’environs 25 pieds (8m) de long jettent des filets qui restent légèrement sous la surface et pêchent partout des dizaines à la fois. Être un poisson dans la région c’est vraiment pas de la tarte. Ils installent également des centaines de cages éparpillées partout et avec pour seul indication un petit drapeau flottant au bout d’une branche soutenue par deux bouteilles d’eau en plastique pour flotter et sont parfois dans un état tellement déplorable qu’ils ressemblent à un drapeau de reddition du temps des guerres Napoléoniennes après deux semaines de combats intenses.

Mais le meilleur est arrivé juste après notre départ de Pulau Bunting, une île qui nous a offert une bonne protection durant les orages journaliers qui prévalent dans la région. En face de nous, une ligne de bateaux de pêche, environ vingt, qui semblaient tous se battre pour le même banc de poisson. Nous avancions avec précaution tout en essayant d’anticiper la conduite erratique des pêcheurs et tenter de rester le plus loin d’eux que possible. À un moment donné, l’un des bateaux s’est dirigé directement vers nous et a tourné à la dernière minute pour passer à la poupe directement derrière nous. À ce moment là, nous voilions à moteur et donc, bien que l’un des moteurs roulait, nous avions les deux voiles grandes ouvertes et en l’occurrence avions une manœuvrabilité très limitée. Alors que je regardais le bateau passer à quelques dizaines de pieds de nous, un des pêcheurs s’est mis à me crier de regarder à l’avant du bateau. Devant nous, un autre bateau s’avançait vers nous en angle à toutes allures et j’ai dû me précipiter pour mettre le moteur au neutre afin d’éviter la collision. Mettre le moteur au neutre avait définitivement ralenti le bateau mais nous étions toujours toutes voiles ouvertes! Je regardais le bateau s’éloigner de nous et en me demandant qu’est-ce qu’il pouvait bien faire. En moins de deux secondes l’horreur m’a sauté au visage; ils étaient en train de jeter leur filet à l’eau!!!! Les espèces de morons sont passés en trombe devant un voilier en jetant un filet de 300 pieds (100m) de long à l’eau. Évidement, nous nous sommes pris dans le filet alors que nous hurlions dans leur direction pour qu’ils s’arrêtent et ne commencent pas à tirer sur le filet. Danielle s’est précipitée pour descendre les voiles mais, sans pouvoir tourner le bateau au vent, cela devenait assez difficile. Mais elle s’est débrouillée quand même pour le faire pendant que j’essayais de figurer ce qui arrivait avec le filet en dessous de nous. Le bateau de pêche s’est avancé prêt de nous alors que nous tentions de voir comment le filet était pris et comment nous pourrions nous en dégager. L’un des pêcheurs nous a crié de mettre les moteurs en renverse. Évidement! Comment je n’y ai pas pensé moi-même? La meilleure chose à faire, bien sûr, lorsqu’une corde est prise dans son hélice c’est de la faire tourner encore plus! Cibole, comment quelqu’un peut être aussi niaiseux et avoir la permission de respirer? Puis un autre des génies à bords nous a suggéré de couper le filet. Évidement, il oubliait le fait que le filet en question était ce qui allait mettre de la bouffe sur sa table pour la semaine à venir. Mais à ce moment là, Danielle et moi avions eu deux minutes pour nous faire une idée de la situation et on s’est exclamés en même temps ‘’il faut qu’on plonge!’’. J’ai rapidement mis mon maillot de bain et attrapé mon masque de plongé pendant que Danielle installait une corde que j’allais tenir au cas où il y aurait du courant sous le bateau. J’ai sauté et heureusement le filet était simplement accoté sur les palles des hélices et je n’ai eu qu’à le dégager des hélices pour que nous soyons libérés. Nous avons attendu une minute pour laisser le temps au filet de couler et de nous assurer qu’il était hors de porté, fait des bye-bye à notre gang de babouins sur le bateau de pêche puis avons engagé le moteur et sommes partis. La raison exacte pourquoi le gars a jeter son filet en trombe devant nous reste toujours obscure mais le fait est que cela s’est passé dans une région qui était réputée, il n’y a pas si longtemps, pour ses actes de piraterie et qu’en plus les pirates attaquant les petits yachts étaient habituellement des pêcheurs qui tentaient d’arrondir leurs fins de mois! Mais cela m’est venu à l’esprit que beaucoup plus tard et pour être bien honnête, nous ne nous sommes pas senti menacés de quelque façon que ce soit durant toute l’histoire mais seulement victimes d’une stupidité aberrante.

Durant nos sauts journaliers, nous nous sommes arrêtés à Port Klang qui semble être le plus grand port de Malaisie. On était loin des dimensions de Singapour mais c’était quand même assez impressionnant. Regardez un peu les gros cargos à conteneurs en train de se faire débarder par les grues géantes à conteneurs. Vous ne pensiez pas qu’il était possible de mettre autant de conteneurs sur un bateau hein? Et en passant, les conteneurs sont simplement empilés les uns sur les autres sur le pont du bateau et ne sont pas attachés. Qu’est-ce que vous pensez qu’il arrive lorsque l’un des ses monstre maritime se retrouve au milieu d’une tempête déchainée? Mais ici encore le plus croquant est arrivé un peu plus tard. Nous avons tourné dans l’une des rivières affluant dans le port, juste après la première série de quais, et nous sommes ancrés dans ce qui semblait être l’endroit le plus puant dans lequel nous nous soyons jamais arrêtés. La puanteur était telle que Danielle a eu de la difficulté à dormir alors que moi j’ai dormi comme un bébé. Apparemment, je n’ai pas de problème à dormir au dessus d’un dépotoir car évidement l’odeur nauséabonde provenait du déversement des égouts non traités par les industries et populations environnantes qui ne semblent pas se soucier trop trop d’un concept aussi coûteux que la protection de l’environnement. Il faut quand même noter que la Malaisie est pauvre, très pauvre en fait, et il est facile de parler de la protection de l’environnement pour un homme qui vient d’un pays où le revenu familial moyen est d’environ $60K par année! De toute façon, nous n’avions pas le choix puisque nous sommes arrivés au couché du soleil et qu’il était déjà trop tard pour trouver un autre endroit pour s’ancrer.

Le seul endroit où nous nous sommes vraiment arrêtés en Malaisie est la ville de Kuah sur l’île de Langkawi où les gens ont érigé une statue géante d’un aigle qui est le point de mire de cet ancrage très achalandé mais également très spacieux. Nous en avons profité pour nous dégourdir les jambes dans les rues de la ville puisque nous n’avions pas mis le pied à terre depuis Puteri il y avait onze jours déjà et tous nos muscle commençaient à ressembler à du Jello! Bien sûr, on s’en est donné à cœur joie dans la nourriture savoureuse et très abordable offerte par la multitude de restaurant dans la ville. En effet, pour une modique somme entre $7.00 et $18.00 pour les deux, nous pouvions savourer les mets Thaïlandais, Indiens et Malaisiens qui agencent les curies, gingembres et piments forts comme seuls les Asiatiques peuvent le faire. Nous sommes également allé chez McDonalds une fois mais je dirais pour notre défense à cette offense culinaire, dans le royaume des épices qu’est l’Asie du sud-est, que nous étions pressés et que nous avons opté pour la bouffe-rapide en raison de ce que son nom représente! Un autre aspect de notre vie en Indonésie et Malaisie est l’appel quotidien à la prière musulmane. Je ne sais pas si je l’ai déjà mentionné auparavant, mais l’Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. Bali est certes Hindoue, mais le reste de l’Indonésie est définitivement Islamique ainsi que la Malaisie mais en plus petite population. Cette magnifique mosquée se trouvait tout près de la rive et comme toutes les mosquées elle possédait de puissants haut-parleurs afin de permettre à tous les fidèles d’entendre la prière laquelle, comme vous le savez, arrive cinq fois par jour. Je ne suis pas certain si l’appel se faisait en Arabe ou en Bahasa mais cela me semblait bien être de l’Arabe. Si vous n’avez jamais entendu un appel à la prière musulman, disons que cela ressemble à un long chant dont chaque mot est étiré dans une lente complainte harmonieuse. Une chose à propos des appels musulmans c’est que nous ne sommes pas très certains du processus de sélection des personnes qui chantent dans les haut-parleurs. Ici à Langkawi le gars de la mosquée à proximité était un assez bon chanteur et Danielle et moi trouvions très agréable de l’écouter à chaque jour. Par contre, dans certaines îles reculées d’Indonésie, l’imam ou quiconque qui beuglait dans le microphone du temple donnait l’impression d’être un vieux coq le lendemain d’une brosse tentant d’impressionner encore après avoir été passé date depuis longtemps! Sérieusement, certains étaient tellement mauvais que s’en aurait été une raison valable pour que tous les gens du village changent de foi en bloc afin de ne plus avoir à entendre le gars cinq fois par jour!

Arrivés en Malaisie.

2010-12-07T19:04:00.002-05:00

Nous sommes arrivés à la marina Puteri en Malaisie après avoir simplement traversé le détroit de Johor en provenance de Singapour ce qui représente une petite balade de 7 miles seulement. Nous nous sommes arrêtés ici seulement pour faire notre clairance dans le pays et pour faire le plein de diesel avant de nous attaquer au Détroit de Malacca puisque le diesel est beaucoup moins cher en Malaisie qu’à Singapour; $0.83/litre au lieu de $1.09/litre. Notre intention est de faire des sauts de jour d’ici jusqu’à Langkawi en Malaisie en traversant le Détroit de Malacca lequel est bien connus pour deux choses; les pirates et le manque de vent. La bonne nouvelle au sujet des pirates c’est que cela était un problème dans les années 80 et au début des années 90 mais les attaques visaient principalement de gros cargos pour lesquels de grosses rançons étaient demandées. Singapour, la Malaisie et l’Indonésie, par une action conjointe, semblent avoir enrayé le problème alors nous ne sommes pas trop inquiet à ce sujet. De toute façon, après les dépenses de bateau faites en Australie et à Singapour nous pourrions peut-être leur payer $3.96 pour notre vie puisque c’est à peu près ce qui nous reste dans nos poches. En fait, je pense que nous leur donnerions le bateau, comme ça ils seront ruinés en quelque mois à essayé de le maintenir en état de marche! Pour ce qui est du manque de vent, il ne semble pas que les autorités aient fait quoique ce soit à ce sujet ;-) alors nous allons devoir motoriser jusqu’en Thaïlande mais puisque le diesel n’est pas trop cher dans le coin ce n’est pas très grave.

Un aperçu rapide de Singapour.

2010-12-06T19:57:00.010-05:00

Bien que nous ayons passé 11 jours à Singapour, nous n’avons pas vraiment fait rien de spécial. Nous avons commencé par remplacer l’unité réfrigérante de notre frigo et réapprovisionné en viande puisque toute celle qui nous restait de l’Australie a été perdue. Mais le jour même que nous avons reçu notre nouvelle unité nous avons décidé de finir la journée tranquille et de nous assoir devant un bon film. Danielle a allumé la TV mais Oh Surprise, l’écran est resté noir! Nous avons essayé une seconde fois, puis une autre, mais sans succès la télévision à écran plat acheté seulement 2 ans auparavant restait morte probablement par suicide pour se libérer de la chaleur et du niveau d’humidité insoutenable qui règne dans cette partie du monde. Nous avons donc parcouru la ville en entier afin de trouver une nouvelle télévision qui devait avoir les bonnes dimensions pour rentrer dans son compartiment, devait fonctionner sur le 120V et être compatible NTSC, qui est la norme d’encodage de signaux en Amérique du Nord, puisqu’à Singapour ainsi que dans presque toute l’Asie le voltage d’alimentation est de 240V et l’encodage est PAL! Mais ne vous en faites pas, si nous avons pu trouver du diesel à Benoa on peut trouver une TV à Singapour!

Nous sommes donc partis dans cette Singapour qui est la Mecque du magasinage. Jurong Point, Sim Lim Square ou bien Orchard Road n’ont maintenant plus de secrets pour nous. C’est simplement incroyable combien de centres d’achat ils peuvent avoir dans cette ville et c’est vraiment à se demander qui peut bien acheter toutes ces marchandises? En tout cas, nous avons trouvé notre TV et d’autres articles dont nous avions besoin et que l’on ne peut pas trouver ailleurs dans les pays sous-développés environnants. Mais Singapour ce n’est pas seulement le shopping, c’est aussi la bouffe. Les restaurants sont partout et très abordables, souvent à moins de $10 pour deux repas! Nous avons rempli notre frigo mais c’était vraiment moins cher de manger à l’extérieur particulièrement dû au fait que la viande était assez dispendieuse au supermarché. Danielle aime bien savourer les plats locaux mais à un certain moment donné elle à besoin de revenir à une alimentation plus ‘’occidentale’’ telle que des fish&chip et des club sandwiches. Tant qu’à moi, je ne me lasse tout simplement pas des soupes aux nouilles, des mee gorengs (nouilles frites avec plein d’affaires et d’épices dedans), des dumplings et toutes les bonnes choses que l’Asie a à nous offrir.

Singapour est évidement une ville propre, développée et moderne et l’une de ses beautés est le métro, ou MRT comme ils l’appellent, qui consiste en un système très moderne de trains sur rail se déplaçant aussi bien sur terre que sous terre. Le transport en commun est toujours le meilleur endroit pour prendre le temps de regarder à quoi ressemblent les gens et Singapour apparait être une ville très cosmopolite où les gens sont en majorité assez mince et en provenance de toute l’Asie, principalement de Chine mais également d’Indonésie, de la Malaisie, de l’Inde et j’en passe.

À part dilapider notre fond de retraite avec des réfrigérateurs et télévisions, nous voulions aussi voir ce que Singapour a à offrir aux touristes. Nous sommes bien sûr allés à la Petite Inde, au quartier chinois et au District Colonial afin d’admirer l’architecture unique mais il y avait deux choses que nous voulions faire et n’avons pas pu. La première était de voir la ville de nuit laquelle est apparemment assez unique. Mais ce que les guides de voyage ne vous disent pas lorsqu’ils recommandent une visite c’est que le soir à Singapour il pleut! Non, en fait je devrais dire que c’est un vrai déluge d’envergure biblique comme si les cieux se liquéfiaient soudainement et décidaient de s’effondrer tous en même temps sur la ville! Lorsqu’il pleut ici, vous pouvez littéralement prendre une douce, ce que j’ai d’ailleurs fait une fois sur le pont avant du bateau! Alors, inutile de dire que notre essai d’aller voir la ville de soir s’est fait complètement laver par la météo. La seconde chose que nous voulions voir était le zoo de Singapour mais encore une fois la météo n’était pas avec nous. Lorsque nous sommes arrivés à la station du MRT pour le zoo, la pluie tombait à tout rompre sur la ville comme le Niagara sur les touristes dans leur tour en bateau. Nous sommes simplement restés dans le train et avons débarqué au Chinatown à la place, ce qui est en soit un paradoxe. Voyez-vous, Singapour est en majorité peuplée d’immigrants chinois venus ici durant les siècles derniers. En l’occurrence, est-ce que quelqu’un peux m’expliquer à quoi rime un Chinatown dans une ville chinoise??? Avec ça je suis certain que si jamais on va à Beijing on y trouverait un quartier chinois!

Ici vous pouvez voir Chocobo amarré à la Marina Raffles et juste en arrière se trouve la réplique majestueuse d’un vrai galion espagnole du nom d’Andalucia, avec les canons et tout, qui est arrivé quelques jours après nous. Ce bateau est de loin le plus beau navire que nous ayons vu dans ce voyage. Ici on voit Danielle en train de changer la corde qui tient les trampolines à l’avant du bateau et nous étions bien amusés de voir que pendant toute la semaine qu’Andalucia a passé à côté de nous, l’équipage au complet était occupé à faire quoi vous pensez? À réparer le bateau bien sûr, après tout c’est ça la vie de navigateur non?

La traversée du détroit de Singapour.

2010-11-20T23:19:00.004-05:00

Danielle appréhendait notre arrivée à Singapour depuis le début de notre voyage pour une simple et bonne raison et c’est que Singapour possède l’un des ensembles d’installations maritimes les plus achalandé au monde et que naviguer dans ces eaux avec Chocobo nous donne le sentiment d’être un poulet dans un troupeau d’éléphants. Apercevoir un superpétrolier est un évènement impressionnant mais somme toute assez rare lorsqu’on navigue autour du monde. Mais ici, ce n’est pas un, mais plus de cent de ces béhémoths que l’on retrouve navigant ou bien au mouillage le long des 40 km et quelque de berge de la ville de Singapour lesquelles sont entièrement occupées par des quais et des raffineries. Nous vous présentons ici quelques photos mais je ne crois pas qu’il soit possible de pleinement ressentir ce que l’endroit a l’air à moins d’y être en personne. L’endroit est grand, immense, gigantesque! En fait, l’effort pour réaliser un tel ensemble d’ouvrages d’ingénierie est si titanesque que je ne le croirais probablement pas si je ne l’avais pas vu de mes yeux vu. À certains endroits ils ont remblayé pour créer plus de rivage pour les cargos. Les nouvelles terres ainsi crées couvrent plusieurs kilomètre carré et le remblaiement s’est fait jusque dans 100 pieds (30m) d’eau. Avez-vous une idée de la quantité de roches et de sable qu’ils ont du transporter pour faire cela???? Et je ne parle pas ici des quais et des grues partout nécessaires pour le déchargement des conteneurs.

Mais commençons par le début. Nous étions à Batam en Indonésie, et tous nos efforts pour réparer le réfrigérateur s’étant avérés vains, nous étions contraints d’aller à Singapour et plus précisément à la Marina Raffles sur le côté ouest de l’île puisqu’il est pratiquement impossible de s’ancrer dans un endroit convenable à Singapour. Seulement 8 miles séparent Batam et Singapour mais ces miles forment le détroit de Singapour. Le fait est, que tous les navires navigants entre le Moyen Orient ou la Méditerranée vers l’Asie doivent nécessairement passer par le détroit de Singapour et par conséquence l’étroit chenal maintenant ressemble grandement à une autoroute (en fait on devrait dire une bateauroute!) pour les super cargos et superpétroliers. Étant dans un tel endroit stratégique, il n’est pas surprenant que Singapour ait développé un ensemble si impressionnant de raffineries et d’installations portuaires. Notre premier objectif était de traverser le chenal pour nous rendre du côté de Singapour. En soit, ce n’est pas très compliqué mais cela doit être fait avec précaution à moins que vous souhaitez être écrabouillé par un bateau tellement gros qu’il ne ressentirait probablement même pas l’impact. Nous avons choisi l’endroit le plus étroit du chenal et littéralement regardé de chaque côté pour nous assurer que nous pouvions traverser sans encombrer la circulation continue qu’il y avait dans chacune des directions. La traversée, elle-même, a pris environs 20 minutes avec les moteurs à fond (nous faisions 7.5 nœuds!) mais il y avait un cargo à chaque 12 minutes de chaque côté! Nous avons synchronisé notre traversée avec soins et ainsi éviter de faire la une des journaux le lendemain. Une fois de l’autre côté, nous entrions dans le port de Singapour lequel est un amalgame d’ancrages à cargo et de chenaux pour leurs déplacements. Il est bon de noter que dans un monde de géants, une fourmi comme nous n’a aucune priorité au sens des règles maritimes et toute la responsabilité nous incombe d’assurer des manœuvres sécuritaires. Mais puisque dans cette zone, la vaste majorité des navires étaient ancrés, ils avaient beau être de dimension titanesque il n’était pas trop difficile pour nous de les éviter. À environ mi-chemin de notre destination, nous devions nous arrêter pour faire notre clairance avec le département de l’immigration pour notre entrée dans le pays. Habituellement, lorsque nous entrons dans un nouveau pays, nous devons obligatoirement nous arrêter à un endroit désigné et aller à terre pour rencontrer les autorités pour notre clairance mais ici ils ont développé une façon de faire beaucoup plus efficace de procéder. Arrivé à ce qui se nomme le mouillage ouest, nous avons appelé l’immigration sur la radio VHF et annoncé notre arrivée. Ils nous ont dit de rester là et d’attendre leur arrivée. L’ancrage en question fait 26m (80 pieds) de profond, ce qui est beaucoup trop profond pour mouiller l’ancre, alors rester là veux dire de flotter et de les attendre. Mais nous n’avons pas eu à attendre très longtemps puisque aussitôt que nous sommes arrivés au point de rencontre le bateau de l’immigration y était déjà. Ils se sont placés le long de nous et ont tiré une sorte de puisette au bout d’une tige et nous ont demandé de leur passer nos passeports et trois copies de notre liste d’équipage. J’ai mis les documents qu’ils demandaient dans la puisette puis nous avons attendu 5 minutes pour qu’ils fassent leur paperasse. Ils sont revenus avec la puisette et un formulaire que je devais signer, ce que je fis, et ils nous ont redonné nos passeports et la copie de notre clairance. Du début à la fin, il s’était écoulé moins de 10 minutes et hop nous étions partis!

Mais à ce moment là, il était déjà trop tard pour que nous puissions parcourir les 20 miles restants pour nous rendre à notre marina avant le coucher du soleil et nous devions trouver un ancrage pour la nuit. L’ancrage ouest était de facto éliminée des choix possibles à cause de sa profondeur et de toute façon quelles personnes saines d’esprit voudraient s’ancrer pour la nuit au milieu de 30 superpétroliers, non sérieusement? À quelques miles à l’ouest se trouvaient un ensemble d’îles et de haut-fond dans lequel nous avons trouvé un endroit parfait pour jeter l’ancre dans 20 pieds (7m) d’eau et y passer la nuit en sécurité hors de portée des navires et qui sait quoi d’autre. Tout autour de nous, le rivage était entièrement occupé par des raffineries et ces installations ne s’arrêtent pas de tourner durant la nuit. Nous n’avions pas d’odeurs puisque nous étions dans le vent et pas de bruit non plus mais nous avons eu droit à un spectacle qu’il est seulement possible de voir que sur l’eau. Une raffinerie, semble-t-il, a besoin de lumières tout le long de ses tuyaux et de ses tours, grosso-modo partout, et avec 10 km et quelque de raffineries autour de nous nous avions l’impression, après le coucher du soleil, d’être au beau milieu d’un arbre de Noël! Désolé mais notre caméra ne peut pas prendre des telles prises de nuits à cause du mouvement continu du bateau et des une à deux secondes d’exposition qui sont requises. Mais croyez-moi sur parole, c’était un spectacle que nous ne sommes pas prêt d’oublier! Le lendemain, nous avons continué notre route entre les navires immenses, lesquels défiaient la raison mais respectaient quand même le principe d’Archimède, dans notre bateau lilliputien et sommes arrivés sains et saufs à notre quai. Alors que nous naviguions, j’ai estimé qu’il devait y avoir environs 150 navires à l’ancre dans la région de Singapour. Lorsque nous avons traversé le canal du Panama, nous étions impressionnés par les quelques 50 cargos en attente de chaque côté du canal mais ici nous avons réalisé qu’il s’agissait seulement d’un simple carré de sable maritime. Singapour c’est la cour des grands et en fait, je suis presque certain que la plupart des béhémoths que nous avons vus ici étaient trop gros pour même passer par le canal du Panama!

Arrivés à Singapour

2010-11-17T08:54:00.002-05:00

Nous sommes arrivés dans la ville nation de Singapour en provenance de Batam en Indonésie le 11 novembre 2010 après un passage de 24 miles nautiques (45km) qui nous a pris que quelques heures. En fait, Batam et Singapour sont si près que l’on peut voir l’une à partir de l’autre assumant que l’on puisse voir au travers du flot continu de super-cargos traversant le détroit de Singapour. Ce qui rend ce passage mémorable n’est pas tellement la distance parcourue que la traversée du détroit et des installations portuaires de Singapour. Il s’agit de l’un des ports, sinon le port, le plus achalandé au monde et on traverse le détroit de Singapour seulement avec beaucoup de précautions. En premier on s’est rendu à notre point de traverse, là ou le chenal de cargo est le plus étroit, puis on a regardé de chaque côté et mis les moteurs à fond pour traverser le chenal à angle droit le plus rapidement possible. Mais ça c’était seulement le début du plaisir. Une fois de l’autre côté, il nous fallait négocier notre chemin à travers les 50 km de longueur des installations maritimes de Singapour mais ça je vous le raconterai seulement dans mon prochain article…

Les orangs-outangs de Bornéo.

2010-11-13T22:34:00.015-05:00

L’une des choses que nous ne voulions pas manquer lors de notre passage en Indonésie s’était d’aller voir les orangs-outangs de Bornéo lesquels vivent uniquement sur les îles de Sumatra et de Bornéo en Indonésie. Ces grands singes sont évidement, comme toutes les espèces de grands animaux dans le monde, menacés d’extinction par la destruction de leur habitat. Ici à Bornéo, c’est la culture pour l’huile de palme et la déforestation qui sont les grands coupables pointés du doigt mais évidement la situation est beaucoup plus complexe que de simplement dire aux indonésiens d’arrêter de cultiver et de couper du bois pour vivre! Les gros singes c’est bien beau mais il faut manger.

Pour aller voir nos cousins lointains, nous nous sommes arrêtés dans le village de Kumai dans la province de Kalimantan dans la partie Indonésienne de Bornéo. Je fais cette précision car si vous regardez une carte géographique vous verrez qu’une grande partie de l’île de Bornéo appartient en fait à la Malaisie et une autre petite partie forme le Sultanat de Brunei. Mais à Kumai on est tombé dans l’Indonésie profonde et très authentique qui n’avait rien avoir avec l’île authentiquement touristique de Bali par exemple. Pour un occidental, l’endroit peu paraître délabré et la population pauvre mais regardez bien les yeux de cette petite fille et dites-moi honnêtement si vous pensez vraiment qu’elle est affamée et malheureuse? En fait les gens ici sont peut-être pauvre, selon nos normes, mais ils mangent très bien et semblent amplement heureux, merci beaucoup.

Bien que la jungle, dans laquelle vivent ces primates tant convoités par les appareils photo, ne soit accessible que par bateau, il était hors de question de s’y aventurer avec Chocobo. En fait, à plusieurs endroits notre catamaran était trop large pour passer. Alors nous avons requis les services d’Adys qui à bord de son bateau Mama-2 et avec l’aide d’une équipe de trois autres membres d’équipage, plus un gardien qui est resté à bord de Chocobo durant notre absence, nous ont amené dans les méandres de la jungle indonésienne. Mais même si les rivières et le bateau lui-même nous donnait l’impression parfois d’être sortis directement du film ‘’La Reine Africaine’’ il faut avouer que nous étions très confortables. Le trajet à duré deux jours et une nuit dans le parc national de Tanjung Puting et nous avons dormis confortablement sur le pont, avec un matelas bien sur, et une moustiquaire. Ai-je besoin de mentionner que les repas indonésiens que nous préparait Ana étaient succulents?

La meilleure façon de voir des orangs-outans était d’aller à des stations où ils leur donnent des bananes. Le bateau s’arrêtait à un quai non loin puis, après une marche d’environs 15 minutes dans un sentier à travers la jungle, on arrivait à un endroit où une plateforme avait été aménagée pour y déposer les bananes apportées par les guides. L’heure des repas étant fixe, et probablement à tous les jours, les familles de primates étaient à coup sur au rendez-vous même si cela voulait dire de manger sous le feu des appareils photo et devant une vingtaine de personnes qui vous regardent! Mais d’après l’air qu’avaient les orangs-outans, je pense bien que tant qu’ils avaient leurs bananes gratuites ils se foutaient pas mal si un autre groupe de primates les regardaient pendant leur repas. Ils étaient également très agiles pour se promener dans les arbres et, bien qu’étant jusqu’à huit fois plus fort que leurs cousins homo-sapiens, ils avaient néanmoins besoins de leur quatre ‘’mains’’ pour grimper. Alors pour amener des bananes à manger plus tard la femelle que vous voyez sur la troisième photo à dû user d’imagination au détriment de sa dignité il faut croire. Non mais sérieusement, il faut-tu être sarfe pas à peu prêt? Elle à beau être une singe, mais quand même!

Mais le parc Tanjung Puting ce n’est pas seulement des orangs-outangs. Le paysage est très beau et nous avons vu, de loin, d’autres singes avec des nez bizarres et même un petit jaguar! Apparemment, aucun touriste n’en aurait vu dans cette région puisqu’ils vivent habituellement à 25 km de là. Dans la première partie de la rivière, l’eau était brune comme c’est souvent le cas les rivières mais nous avons tourné dans un des affluents et l’eau a soudainement changé de couleur pour devenir limpide avec une teinte rougeâtre. Selon notre guide, la couleur brune de la rivière principale viendrait en fait des résidus industriels crée par l’exploitation de mines d’or en amont et dont les pratiques en matière environnementale seraient discutables. Les affluents n’ayant pas à souffrir des affres de l’exploitation ont une eau propre et la couleur rouge est produite naturellement par les racines des plantes ce qui lui donne l’aspect spectaculaire d’un miroir reflétant la végétation environnante. De plus, cette région abonde en papillons de toute sorte telle que celui-ci qui est venu se poser insouciant sur le doigt de Danielle et qui est même resté assez longtemps pour que je puisse le prendre correctement en photo. Nous avons vu des papillons, aux ailes blanchâtres, qui mesuraient tout prêt de 20 cm (8 pouces) d’une aile à l’autre!

À notre retour sur Chocobo, nous en avons profité pour offrir à nos guides quelques cadeaux pour les remercier de leurs bons services. Rien de bien sophistiqué, tel que des cordes que nous avions en trop, des vêtements, des jouets et sac de suçons pour leurs enfants et quelques bricoles dont nous n’avions plus besoin. Ils étaient tous bien content et nous ont remercié mille fois plus qu’une. Après avoir discuté, pris des photos et rigolé un peu, ils sont partis et je suis alors rentré dans le bateau et remarqué que la température du frigo était pas mal élevée. Après une inspection plus approfondie nous avons réalisé que l’unité de refroidissement était kaput! Avec un congélateur plein de viande et dans un pays où il fait 30°C (85°F) de moyenne le jour comme la nuit, c’est une catastrophe! Le problème n’est pas que monétaire, il faut trouver des pièces de rechange et ce n’est sûrement pas à Kumai que l’on peut trouver ce genre de pièces. Je suis donc allé au village pour trouver de la glace afin d’essayer de conserver notre nourriture jusqu’à ce qu’on se rendre soit à Batam ou à Singapour où l’on pourra réparer. Mais encore une fois, ne pas parler Indonésien rend les choses intéressantes. Comment décrit-on de la glace dans un village situé presque directement sur l’équateur? Heureusement, après quelques parades et mimiques donnant l’impression à mes interlocutrices que j’étais probablement resté trop longtemps avec les orangs-outangs, je suis tombé sur quelqu’un qui parlait un anglais décent et réussi à mettre la main sur 15 blocs de glace gelée bien solide. Cela serait bien pour le moment mais est-ce que ce sera suffisant pour tenir les cinq jours que nous prendra notre passage dans la Mer de Chine Australe pour nous rendre à Batam, notre prochaine destination?

Trouver du carburant.

2010-11-12T05:38:00.003-05:00

Il s’agit de Lembongan, une île à quelques miles à l’est de Bali où l’on trouve un joli village et plein d’activités pour les nombreux touristes qui sont amenés ici chaque jour de Bali par de grands traversiers tels que le bateau jaune au fond de la photo. Nous n’avions pas planifié de nous arrêter ici et l’histoire que je veux vous raconter n’est pas au sujet de cette endroit mais bien de la raison pour laquelle nous avons du nous y arrêter. C’était à propos de trouver du carburant. À Bali, nous étions amarré à la Marina de Bali où ils possèdent une infrastructure, assez rare en Indonésie, que l’on appelle un quai à carburant sur lequel on peut amarrer le bateau, tirer le pistolet de la pompe et simplement remplir le réservoir. Ahhh la beauté des technologies modernes! Évidement, cela est en comparaison à partout ailleurs où il faut trouver un gars qui viendra dans son bateau, parfois un simple canoë creuser dans un tronc d’arbre, rempli de bidons datant probablement de la dernière glaciation et les siphonner dans le réservoir. C’est beaucoup de troubles mais par contre il faut mentionner que les gars locaux qui nous aident à le faire sont très aidants et n’hésitent pas à se tordre en quatre pour nous aider avec nos besoins en carburant. Tel que le gars de la marina me l’avait demandé, je suis allé le voir le jour d’avant, ce qui était le 14, pour lui dire que j’avais besoin de 200 litres de diesel le matin suivant lors de notre départ de Bali. Il m’a dit ‘’Pas de problème’’. Le matin suivant, nous étions près à partir et je suis allé le voir pour m’assurer qu’aucun bateau n’occupait le quai à carburant et que le pompiste était là. Lorsque je lui ai dit que nous étions prêts, il a commencé à se sentir comme un peu mal-à-l’aise et m’a alors dit qu’il n’aurait peut-être pas tout le diesel dont j’avais besoin. Il m’a alors montré son registre pour me prouver que plusieurs personnes étaient venues récemment et avaient vidé son réservoir. J’ai jeté un coup d’œil et effectivement il avait récemment vendu quelques milliers de litres de carburant. Par contre, la date sur le registre indiquait que cela s’était passé le 12, ce qui faisait déjà trois jours, mais cela je ne m’en suis pas aperçu immédiatement puisque je me concentrais sur le problème plus imminent de trouver du diesel étant donné que nous n’avions pas assez pour nous rendre jusqu’à Bornéo. Il m’a alors pointé l’autre côté de la baie et m’a dit que je devrais être en mesure de trouver du carburant là-bas à Benoa. J’ai bien regardé mais je pouvais à peine distinguer la tour qu’il m’indiquait mais je me suis dit que nous allions bien la trouver une fois plus près. Nous sommes donc partis subito presto en direction de l’endroit en question. Comme nous nous rapprochions, nous avons effectivement commencé à apercevoir l’enseigne typiquement rectangulaire des stations services et un grand quai adjacent en béton. Bien sur, il aurait été beaucoup trop facile que nous nous attachions simplement au quai et faire le plein. De un, nous étions à marée basse et le quai était beaucoup trop haut pour que nous puissions nous y amarrer mais de toute façon cela n’était même pas une option puisqu’il était tellement congestionné par d’autre bateau que, par endroit, ils ont dû attacher jusqu’à trois bateau l’un après l’autre. Le premier étant attaché au quai, puis le deuxième s’attache au premier et ainsi de suite. Il y avait un grand bateau de pêche en acier attaché directement au quai et en utilisant des signes nous avons réussi à avoir la permission d’y attacher Chocobo. Nous avons lancé les amarres à l’équipage de pêcheur, monté sur leur bateau et finalement accédé au quai. Il y avait effectivement une station d’essence à cet endroit mais c’était une station régulière pour les voitures et motocyclettes avec des tuyaux beaucoup plus court que les 100 pieds dont j’avais besoin pour me rendre jusqu’au bateau! Les alentours de la station étaient assez délabrés et il y avait des gens partout, lesquels parlaient seulement le Bahasa d’Indonésie y comprit un gars avec quelque chose comme 100 bidons et qui vidait probablement le réservoir d’essence de la station. Mais ce que j’avais besoin était du diesel, le seul mot de Bahasa que je connaissais était ‘’solar’’ qui veut dire diesel et il était clair que je n’allais pas pouvoir avoir de carburant ici. Les plans A et B avait échoués alors il fallait que je sois un peu plus débrouillard. J’étais peut-être à l’autre bout du monde, dans un pays dont je ne parle pas la langue, dans un village ressemblant à un camp de réfugiés; nous avions traversé la moitié de la planète en voilier alors j’allais être capable de trouver du carburant ici coute que coute! Je suis allé voir un homme qui passait par là et lui ai demandé ‘’solar?’’ en pointant les pompes. Avec patience et utilisant tous les signes qu’il possédait dans son vocabulaire il a réussi à me dire qu’il n’y avait plus de diesel à la station, ce qui corroborait ce que les pêcheurs avaient essayé de nous dire plus tôt mais que nous n’avions pas complètement compris. Équipé de tout mon arsenal sophistiqué de signes manuels je voulais commencer à débattre avec lui de l’impact socio-économique d’une telle pénurie de carburant fossile dans cette partie Indo-Asiatique du monde mais tout ce que j’ai réussi à dire c’est ‘’Où d’autre que je peux trouver du diesel autour d’ici?’’, ce qui était suffisamment compliqué croyez-moi. Mon bon samaritain m’a pointé dans la direction à suivre mais c’était tellement compliqué de me faire comprendre où c’était exactement qu’il a préféré m’y amener lui-même. Il m’a alors amené à un endroit et j’ai regardé autour. À mes yeux d’étranger cela ressemblait à une cabane rempli de cochonnerie mais je crois qu’ici ils appellent cela un distributeur en énergie à en croire les multiples réservoirs de propane et les bidons que l’on voyait partout. La dame derrière le comptoir ne parlait pas un mot d’anglais mais elle m’a dit d’attendre un moment. Pendant que j’attendais, j’ai pris le temps de regarder plus attentivement l’endroit et une fois que mes yeux se sont adaptés à au style de décoration local je me suis rendu compte que l’endroit n’était pas aussi délabré que je l’avais pensé initialement. En fait, c’était très en ordre et tout les réservoirs de propane et les bidons vides étaient rangés correctement. Ils étaient vieux bien sûr et ne correspondaient pas aux critères nord-américains d’esthétique mais ils semblaient clairement en bon état. La dame est finalement revenue avec son téléphone cellulaire, a composé un numéro, a discuté une minute au téléphone puis m’a passé le téléphone. Au bout d’un fil il y avait un homme qui se trouvait à être le mari de la dame au comptoir et qui parlait un anglais décent. Nous aurions pu nous comprendre et discuter sans problème si évidement le cellulaire avait coopéré un petit peu. Entre les nombreux ‘’M’entendez-vous là?’’ je lui ai dit que j’avais besoin de 200 litres de diesel pour mon bateau. ‘’Avez-vous des bidons?’’ m’a-t’il demandé. ‘’Oui, mais seulement deux de 20 litres chacun, ce n’est pas assez.’’ Il semblait un peu embêté et je pouvais l’imaginer en train de se gratter la tête pour trouver une solution au problème. ‘’Le problème c’est que les bidons que j’ai n’ont pas de bouchons.’’ a-t’il lancé. J’étais trop près d’avoir mon précieux combustible pour que tout échoue pour un détail technique insignifiant tel que d’avoir des bouchons convenable sur des récipients pour transporter un liquide inflammable. ‘’On ne pourrait pas mettre un morceau de plastique avec des élastique ou quelque chose comme ça?’’ Comme vous pouvez le voir je commençais à connaître les façons de faire dans la régions. Il a alors parlé un moment avec sa femme et elle m’a dit de retourner au bateau, ce que je fis. Danielle m’attendait, ‘’As-tu réussi à avoir du diesel?’’ m’a-t’elle demandé. ‘’Ben, je pense que oui. Combien en as-tu eu? Je ne suis pas trop sur mais j’ai demandé 200 litres. Ok, sais-tu quand est-ce qu’ils vont être ici?’’ J’en ai aucune idée, je pense qu’on a juste à attendre.’’ C’est ce que nous avons fait et 30 minutes plus tard la dame est arrivée sur le quai poussant un charriot à deux roues avec 6 bidons dessus avec leurs ouvertures bien fermées avec …. des sacs de plastiques et des bandes élastiques! Avec l’aide des pêcheurs nous avons transporté les bidons à bord de Chocobo puis j’ai demandé à l’un d’eux s’il voulait m’aidé à les siphonner. Vingt minutes plus tard, les six bidons étaient vidés et filtrés dans notre réservoir. J’ai donné un petit merci monétaire au jeune homme pour son aide et Danielle lui a donné un verre de jus pour qu’il se rince la bouche du diesel qu’il a avalé en le siphonnant! J’ai alors passé environ une demi-heure à nettoyé le cockpit des éclaboussures de diesel qui se retrouvent inévitablement partout lorsqu’on utilise cette méthode pour faire le plein et je me suis finalement assis. J’étais assez fier que malgré vents et marées, et dans un endroit qui m’était complètement étranger, j’ais réussi à remplir complètement notre réservoir de ‘’solar’’ et être prêt à partir. Mais par le temps que nous soyons sortis du port, il était déjà midi et nous n’étions plus d’attaque pour nous lancer dans une randonnée qui durerait toute la nuit nous amenant à l’île de Kangean qui était notre étape suivante en direction de Bornéo. Nous avons donc décidé de simplement traverser le détroit de Badung et de passer la nuit à Lembongan; finalement nous sommes restés trois nuits! Cette histoire est simplement pour vous montrer que des fois, vu de l’extérieur, voyager comme nous le faisons peut sembler être de longues vacances mais en réalité cela demande énormément de travail. Ce que nous prenons pour acquis et qui devrait prendre 20 minutes fini toujours par prendre 4 heures et peut même aller jusqu’à deux jour!

Crémation à Bali.

2010-11-08T06:57:00.007-05:00

Durant notre visite de Bali nous avons été témoin d’une scène assez inusitée, à tout le moins pour nous, qui consistait en la crémation publique d’un membre de la famille royale. Alors que nous revenions de notre visite du volcan, nous avons été détournés par des policiers qui bloquaient les rues pour la procession funéraire. Nos guides ont stationné la minifourgonnette tout près et nous avons marché jusqu’au site de la crémation puis attendu pour l’arrivée de la dépouille. Dans un premier temps est arrivé le taureau, lequel est le vaisseau pour aider le défunt dans son voyage vers l’au-delà. Le taureau était transporté, sous le soleil brulant, par environs 40 hommes dans une ambiance étrangement conviviale. Puis, un autre groupe de porteurs est arrivé avec la dépouille funéraire et le défunt a été alors placé à l’intérieur du taureau par une écoutille placée sur son dos. Des membres de la famille et des amis ont ajouté quelques objets à l’intérieur du cercueil bovin puis une torche au gaz a été placée et allumée sous le taureau pour commencer l’incinération. La température de la flamme devait être relativement élevée puisque après environs dix minutes il ne restait plus grand-chose des restes du corps brulé. Mais juste avant, le ventre du taureau s’est effondré et cela nous à offert la vision macabre du corps carbonisé penchée sous la bête avec ses jambes encore accrochées au taureau! Je vous ai épargné de choisir cette photo pour les fins de cet article et en toute honnêteté je ne suis pas tellement certain comment vous décrire ce que nous avons ressenti durant cette cérémonie. Personnellement, je préfère encore envoyer les restes de nos êtres chers au centre de crémation et de recevoir une urne avec les cendres à l’intérieur sans avoir à assister à toute la procédure d’incinération. Mais comme on dit; autres gens autre coutumes.

Bali, l'île enchanteresse.

2010-11-01T04:31:00.001-04:00

Après Komodo, il était logique que notre escale suivant soit l'île légendaire de Bali. Située dans la partie australe de l'Indonésie, cette île est bien connue puisque le principal secteur de l'économie locale est le tourisme. Avant notre arrivée ici, nous pensions que Bali serait simplement une autre île de l'Indonésie mais nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il s'agissait d'une place à part et l'un des attraits particuliers est évidement la dance Balinaise. Lors d'un souper spectacle nous avons assisté à l'un des nombreux spectacles de danse se produisant sur l'île et malheureusement aucune photo ne pourra rendre justice à la sophistication des mouvements de cette danse. Les quatre danseuses nous ont démontré, à tour de rôle, leur maîtrise des mouvements complexes des doigts, des yeux, de la tête et de tous les autres muscles du corps qu'elles semblaient être capable de faire bouger indépendamment. Évidement, je n'ai pas manqué l'occasion, à la fin du spectacle, de me faire photographier en compagnie des quatre jolies danseuses indonésiennes!

Outre le tourisme Bali fait dans la culture du riz mais non pas sans manquer l'occasion de faire dans la fusion des deux genres. Par exemple, ici cette terrasse, bien qu'utilisée pour faire de la culture réelle de riz, est tellement belle que les meilleurs points de vue sont peuplés de boutiques pour les touristes et tout le tralala! Sur la deuxième photo nous nous sommes arrêtés le long d'un champ ordinaire où l'on pouvait voir de près les plants de riz ''collant'' qui sont très hauts ainsi que le riz ordinaire lequel était environ la moitié de la hauteur. Évidement, pour un asiatique, voir un plant de riz c'est aussi commun que de voir un épi de blé d'inde chez nous. Par contre, pour nous le riz, comme les bananes, ça pousse sur les étagères d'épicerie! Notre guide Putu trouvait cela un peu amusant qu'on lui demande de s'arrêter pour qu'on jette un coup d'oil à cette plante probablement la plus cultivée au monde.

On ne peut pas séparer Bali et la religion. Alors que le reste de l'Indonésie est principalement islamique, et avec 240 millions d'habitants cela en fait un des plus grand pays musulman au monde, les gens de Bali pratique la religion hindou et l'on retrouve, paraît-il, plus de mille temples sur l'île pour idolâtrer Brama (le créateur), Wisnu (le protecteur) et Siwa (le destructeur et recréateur) bien que les autres esprits ou divinités ne sont pas laissées en reste pour autant. Partout on peu voir les offrandes journalières, les canangs, que les gens préparent et laissent devant leur porte le matin pour s'attirer les faveurs des dieux bienfaisants ou bien pour garder à l'écart les esprits malsains tout en tentant de maintenir un équilibre entre les deux groupes. Les offrandes en question sont presque toujours de petits paniers carrés d'environs 15 cm (6 pouces) dans lesquels on met des fleurs et/ou des fruits que l'on offre aux divinités. Évidement, si vous êtes trop pressés pour préparer vous-même votre canang il est possible d'en acheter déjà tout fait au marché du coin! Apparemment, les dieux ne sont pas trop regardant sur l'effort. La seule chose, c'est qu'ils mettent les offrandes dans le milieu de la porte alors il faut faire attention où l'on marche car à tout moment on risque de marcher sur les offrandes et, on peut présumer, attirer sur nos hôtes, la fougue des dieux! Il est également intéressant de remarquer que les religions polythéistes (à plusieurs dieux) comme celle-ci ou bien celles des Incas que nous avons vus au Pérou, ont une relation d'échange avec leurs divinités. Ils font des dons aux dieux pour s'en attirer les faveurs alors que les religions monothéiste (à un dieu unique), telles que les religions judéo-chrétiennes on une relation de soumission face à un Dieu punisseur.

L'un des points les plus fréquenté de Bali est le temple Tanah Lot qui est bâti sur un rocher en bord de mer et accessible seulement lorsque la marée est basse. Le temple lui-même est bien sûr joli et intéressant mais ce qui est encore plus intéressant c'est ce que le tourisme en a fait. Les touristes s'amassent ici par centaines tous les jours et ont inévitablement attirés avec eux les vendeurs de toute sorte comme cette jeune fille ici qui vendait des espèces de catins au bout d'un bâton. La jeune fille en question s'emblait au début de sa carrière de vendeuse touristique et, bien que l'on n'ait pas demandé, elle devait avoir l'âge légal de travailler en Indonésie! Mais les vendeurs itinérants, ou bien celui qui nous offrait de voir un serpent ''sacré'' pour quelques rupiahs, n'était pas à la hauteur des boutiques touristiques à l'entrée du site. Normalement, près d'un site touristique on retrouve une rangée de boutiques vendant les bébelles habituelles telle que sculptures de toutes sortes, les masques, les sarongs, les t-shirts, les cartes postales etcétéra. Mais ici c'est carrément un village de boutiques que l'on retrouve avec des rues et tout! En fait, le site de boutiques est plus grand que le site du temple! Nous nous somme quand même laissé tenter par un vendeur qui nous offrait de prendre une photo avec son python. Je me suis porté volontaire pour porter à mon cou la bébête rampante alors que Danielle à dit ''No Way!'' et s'est contenté de prendre des photos de moi.

Le village d'Ubud possède un sanctuaire de macaques et nous avons fait un stop rapide pour aller visiter nos cousins lointains. Bon Ok, à voir certaines personnes sur la rue ou se présentant en politique, on pourrait penser que les habitants de la réserve d'Ubud ne sont pas des cousins si lointain que cela mais notre but ici était de voir des singes et non pas de faire des recherches anthropologiques sur l'origine des hommes politiques!

L'art et l'artisanat font également partie intégrante de Bali. Notre guide nous a amenés voir les sculptures de bois, la fabrication de bijoux et le tissage de panier ou de motocyclettes.. Les sculptures en bois sont caractéristiques de l'Asie, c'est-à-dire extrêmement belles et avec un niveau de détail absolument incroyable. Les bijoux allaient dans la même ligne et bien que l'on ne pouvait pas se payer ces splendides nautilus serties d'argent nous avons quand même acquis deux colliers et deux encadrés de petites sculpture en fils d'argent. L'aspect intéressant ici était encore une fois les gens. À la bijouterie les prix affichés étaient un peu élevé mais sans être excessifs mais la vendeuse nous donnait 20% de rabais en partant et nous a fait comprendre qu'elle était ouverte à la négociation. Après quelques minutes de va-et-vient dans le prix on finissait par converger vers un prix égal à 50% du prix affiché ce qui rendait les achats très avantageux. Évidement, la négociation était un peu difficile mais se faisait entièrement de bonne foi et toujours avec le sourire. Pour ce qui est de la moto en osier, nous n'en avons pas acheté mais Danielle avait toujours voulu un de ces chapeaux de paille en triangle que les asiatiques portent dans les champs de riz et nous en avons trouvez un authentique dans un marcher de village.

On retrouvait ces pancartes à tous les temples hindous. Il semble que les menstruations aient quelque chose d'impures pour les hindous. Si vous avez de la difficulté avec l'anglais la pancarte dit ''Votre attention S.V.P. Durant leurs menstruations les femmes ne sont strictement pas autorisées à entrer dans le temple. Merci.''